Trekking por GEORGIA: los pueblos medievales de Mestia y Ushguli
Trek de los
pueblos medievales, de Mestia a Ushguli
Agosto de 2022
Posiblemente una de las
mejores rutas de trekking de Georgia y del Cáucaso. La ruta de Mestia a Ushguli
son 5 jornadas de caminatas moderadas, recorriendo valles remotos, pueblos
medievales, cruzando collados y pasos de montañas, observado magníficos
glaciares y con vistas a las cimas más altas del país. Durmiendo cada noche en
casas locales, podremos degustar la rica gastronomía y conocer de primera mano,
la cultura de estos pueblos caucasianos.
El viaje se inicia en Tiblisi
y termina en el extremo oeste, en la ciudad de Batumi, bañada por el mar Negro.
Estos es lo que nos prometía
Viajes Tuareg en su propaganda del viaje. Ahora, al finalizar debo decir que se
cumplió la expectativa general del viaje, y hemos venidos encantados con el
trekking realizado, los compañeros de viaje, el guía, las susodichos ocurridos,
y también hay algún pero, que vamos a ir leyendo en esta crónica del viaje.
Los
participantes
Hay estamos todos en la foto, con
el glaciar Chalaadi de fondo, y acompañados por un guía de montaña, al que
llamamos Gio 2, por llamarse igual que nuestro guía oficia de todo el viaje,
Giorgio, Gio en plan amistoso.
Los participantes fuimos
Volando desde Madrid:
-
Maite,
Mercedes y Mariaje, residentes en Madrid
-
Larraitz, desde Galdakao (Bizkaia)
-
Mikel y Emi, desde Vitoria-Gasteiz
-
Juan
Carlos y María Eugenia desde Espejo-Valdegovía (Araba/Alava)
Volando desde Barcelona:
-
Jaume, desde todo Catalunya
-
Miguel, desde pueblo cercano a Barcelona
-
María, desde Barcelona
- Silvano y Carmen, desde Barcelona (italiano y abulense de origen)
A Ana y Oriol, desde también pueblo cercano a Barcelona
El guía
Y destacar las inmejorables
vistas que desde aquí disfrutamos.
Tren a Zugdidi
La primera sorpresa me la llevo
cuando me dice Gio que debo presentar mi pasaporte pues los billetes están unos
a su nombre y otros al mío.
Fuimos casi hora y media antes de
la salida del tren, aunque nos pudimos montar bastante antes de la salida.
Algunos aprovecharon para tomas un café turco recién hecho en la única máquina
artesana que había en la estación, pues no había bar.
Al montar al tren, no hay donde
dejar las maletas, y las tenemos que subir con fuerza al compartimiento encima
de los asientos.
Para remate, vamos sentados en
contra de la marcha del tren. La mitad del vagón va en un sentido y la otra
mitad en el otro. La agencia georgiana podía haber tenido más detalle con la
elección de los asientos.
Hay wifi en el tren que funciona
a duras penas, mejor cuando se pasa por pueblos, y podemos al menos wasapear
Salimos a las 8h 25´con llegada
prevista a las 14h 25´y que se hicieron las 14h 40´
El tren para en muchos sitios.
¿No hay otra forma de llegar? Googl maps me da un tiempo en coche de 4h 57´.
Como curiosidad hay parada en
Kutaisi, ciudad hermanada con Vitoria-Gasteiz, y que tiene una calle a su
nombre.
Una parada técnica tras salir de
una estación con motivo del atropello de una vaca que obligó a una revisión del
tren por parte de un par de empleados que se pegaron una buena soba, pues
tuvieron que deslizarse por debajo del tren para ver posibles daños.
Y ya para rematar, no hay
cafetería en el tren, por lo que no tienes incentivo para levantarte, salvo
para ir al baño, y además las máquinas de vending estaban todas fuera de
servicio.
Zugdidi
Zugdidi es una ciudad al oeste de
Georgia, situada en la región Samegrelo-Zemo Svaneti y siendo su capital. Está
situada en el noroeste de la región, a 30 km de la costa del mar Negro. La
ciudad sirve como residencia del metropolitano de la Eparquía de Zugdidi y Tsaishi
dentro de la Iglesia Ortodoxa de Georgia
De Zugdidi a
Becho
Aquí en Zugdidi estaba previsto
desplazarnos a Becho en 4x4 según el programa, pero nos recogió un autobús.
Hubo una bronca en georgiano con nuestro guía por parte de los chóferes de los
4x4 que estaban esperando en la estación de tren, y al vernos bajar y pasar
reclamaban nuestra atención al grito de Mestia, Mestia.
Visto el tema, no sé por qué no
fuimos en autobús desde Tblisi hasta Becho. Tuareg me dice que hubiese sido
peor.
Así que a Becho, después de comer
muy bien, en un restaurante local, fuimos en autobús.
Región de
Svaneti
es una región histórica de
Georgia localizada en el noroeste del país. Está habitada por los svan, un
subgrupo étnico de los georgianos. Svanetia se considera tradicionalmente
dividida en la Baja Svanetia y en la Alta Svanetia, esta última declarada en
1996 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, porque «posee un paisaje de
montaña excepcional y numerosas aldeas características de la Edad Media con
casas fuertes provistas de torres».
Administrativamente, Svanetia
pertenece a las regiones administrativas de Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti
(Baja Svanetia) y de Samegrelo-Zemo Svaneti (Alta Svanetia).
El paisaje de Svanetia está
dominado por montañas de entre 3000 y 5000 metros de altitud. Cuatro de los
picos más altos de las montañas del Cáucaso se encuentran en la región. De
hecho, el pico más alto de Georgia, el monte Shjara (5193 m), se encuentra en
esta región.
Becho
El valle superior de Dolra
(también conocido como Becho) conduce directamente a una de las cabezas de
valle más espectaculares de toda la cordillera del Cáucaso, un enorme cuenco de
torres, acantilados y glaciares, con hermosos bosques y cascadas en sus
flancos; un río glacial pálido ruge por su suelo.
Consideración
Tras el día anterior que me
resultó decepcionante, nos llegó este día de transporte pesado y lento.
Pensaba que como siguiese así el
tema algo habría que hacer, pero afortunadamente todo cambió a mejor y pudimos
disfrutar del trekking.
Al llegar en plan constructivo he
planteado a Tuareg que quiten el Valle de Truso y ganar este día en Ushguli en
plan cultural y que se planeen el traslado a Becho en autobús desde Tblisi, en
vez de en tren
Día 25 de agosto: Becho.
Trek a Cascadas de Usbha - Mestia
Programa previsto: Después del
desayuno, saldremos en coche hacia el pueblo de Shijra y desde allí empezaremos
la caminata hacia las cascadas de Ushba. Caminaremos en el bosque a lo largo
del río ruidoso, que nace en el glaciar de Ushba. Pronto aparecerán las
cascadas – en las laderas montañosas se encuentran unas al lado de otras y
crean un panorama inolvidable. Al bajar nos dirigiremos hacia Mestia, centro
principal de la región y alojamiento en un hotel familiar.
Caminata: 4 hrs - 9 km Desnivel:
+/-450 m
Régimen: D-A-C
Alojamiento: Hotel Chubu. Correcto
pero mala wifi
Usbha
El Ushba es la montaña más bella
y difícil de la cordillera caucásica, también llamada la Reina del Cáucaso. Llamada
también el “Cuerno de las Tormentas”, el Ushba, de más de 4.700 metros se alza
majestuosa sobre los valles.
El Ushba tiene dos cimas, la cima
norte (4690m) es un poco menos elevada que la cima sur (4710 m). Durante muchos
años la ruta normal de la cima norte (4A de grado ruso) fue la más popular y
frecuentemente escalada del Ushba - pasa por la llamada cascada de hielo del
Ushba y se accede desde el Norte (Rusia). A día de hoy, esta ruta
excepcionalmente bella, es inaccesible ya que significa traspasar la frontera
de Rusia con Georgia e implica la violación de la ley.
Es una de las montañas más emblemáticas del Cáucaso y hace frontera entre Rusia y Georgia.
Trek a Cascadas
de Ushba
Nuestra ruta a pie va a estar
presidida por esta impresionante montaña. Pero si sus cimas y glaciares son
descomunales no menos hermoso es el paisaje del pie de monte. Nuestro recorrido
va a seguir un extenso valle glaciar poblado de abetos gigantes, hayas, arces y
abedules.
Por el valle discurre un
caudaloso río que nace en los glaciares del Ushba. El sendero es amplio y
cómodo y vamos en ligera y llevadera subida. Pasamos una vez de una ribera a
otra a través de un puente de madera.
Poco a poco vamos subiendo y los
abetos gigantes van dando paso a los abedules…, hacemos alguna parada para
disfrutar y seguimos subiendo, siempre por sendero hacia zonas más altas ya
desprovistas de vegetación. La subida es mala, con mucha piedra en el camino y
cascajo.
Llegamos a un puesto militar,
donde controlan el paso desde Rusia a esta zona, y donde a la bajada nos
suministramos de agua.
En una de las paradas de descanso
contemplamos como un alud de rocas y piedras en la montaña de enfrente, van
cayendo y produciendo mucho ruido en su caída.
Aquí tuvimos una pequeña
equivocación. Miguel pidió permiso a Gio para adelantarse e ir hasta el pie de
la cascada para sacar unas fotos, ya que su afición o profesión en la
fotografía le apasiona y no es un sacafotos como somos los demás, al menos yo.
Se fue acompañado del otro guía
Gio 2, y los demás les seguimos pensando que era la ruta. Después descubrimos
el error pues se conoce que la cascada la visitábamos a la bajada por otro
camino. Incluso algunos siguieron desde la cascada hacia arriba pensando que
era el camino, y luego tuvieron que retroceder hasta el punto de encuentro a
donde nos habíamos dirigido algunos de regreso de la cascada. A todo esto, al
menos tres personas del grupo no continuaron y se fueron hacia abajo.
Subimos por un sendero en el
bosque hasta alcanzar el río por donde empezamos a subir por una senda paralela
al mismo.
Después tuvimos que atravesar el
río que baja del glaciar. Para ello es preciso que nos descalcemos y atravesar
sus frías aguas. A la bajada debemos hacer lo mismo.
Los picos que se ven al fondo son
el Laila, que es el pico más alto de la cordillera Svaneti en Georgia, y su elevación
de la cumbre es de 4.009 metros y el
pico Banguriani, de 3857 ms.
Según el GPS Garmin de Mikel,
hasta la cascada hicimos un desnivel de subida de 697 ms, 5,5 km de distancia y
casi 4 horas de tiempo hasta alcanzarla.
Mestia
Mestia es una ciudad de tierras
altas, localizada en el noroeste de Georgia, a una altura de 1500 metros en las
montañas del Cáucaso.
Histórica y etnográficamente,
siempre ha sido considerada una comunidad principal de Zemo, o provincia de
Svanetia. Anteriormente fue conocida como Seti (სეთი). Su población es
principalmente esvana, un subgrupo cultural y lingüístico de los georgianos. A
pesar de su pequeño tamaño, fue un importante centro de la cultura georgiana
durante siglos y contiene una serie de monumentos medievales, como iglesias y
fortalezas, incluidos en una lista de sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
Cuenta con el aeropuerto Queen
Tamar, operado por la empresa estatal United Airports of Georgia, desde 2010.
El paisaje de la ciudad está
dominado por torres defensivas de piedra ("torres esvanas").
Una vivienda fortificada típica esvana consistía en una torre, una casa
adyacente (machub) y algunas otras estructuras domésticas rodeadas por una
muralla defensiva.
En el Museo Histórico-Etnográfico
del pueblo se conservan íconos y manuscritos únicos (Evangelios de Adysh-ver
día 27-8)
Día 26 de agosto, viernes: Mestia
- Glaciar de Chalaadi. Inicio Trek a Mulaji
Programa previsto: Por la
mañana nos dirigiremos hacía el valle Chalaadi. En media hora en coche
llegaremos hasta el puente, de donde empezaremos la caminata para ascender al
glaciar andando hasta llegar a los pies del Monte Chaniti (4.412 m). El camino
sigue a través de un bosque hasta el glaciar Chalaadi, donde nace el río
Chalaadistskali y se encuentra a 2.070 msnm sobre el nivel del mar.
Regreso a Mestia para iniciar
de nuevo la caminata hacia Mulaji. En pocos minutos nos
encontramos con las primeras laderas que poco a poco van ascendiendo por una
zona boscosa. La subida no es muy dura, pero es continua hasta superar la parte
más alta de la etapa. Ya en zona de prados, desde arriba, se puede observar
todo el valle de Svaneti y el pico Tetnuldi (4.858 m). Seguimos adelante
descendiendo lentamente y cruzamos los pueblos de Mulkhura y Zhamushi, todos
ellos con sus características torres de defensa.
Llegamos otra vez a la altura
del río Mulkhura y encontraremos el pueblo de Mulaji, donde dormiremos.
Llegada, tiempo libre, cena y alojamiento en casa local.
Caminata Challaadi: 2 hrs - 6
km Desnivel: +350 m / -350 m
Caminata a Mulaji: 4 hrs - 11
km Desnivel: +530 m / -350 m
Régimen: D-A-C
Alojamiento: Quishi.
Antiguo. No hay wifi. Los baños son compartidos.
Trek al Glaciar
de Chalaadi
Desde Mestia hasta el puente
dónde comienza la vereda al glaciar la traza es sobre pista de tierra. Y fuimos
en 4x4. Desde allí vamos viendo cual es nuestro destino.
El interés comienza tras el
puente colgante.
A menos de 1 km del glaciar aparecen canchales
y restos de morrenas que dificultan el camino, pero hay hitos para orientarse.
El glaciar en su frente ofrece
dispares desprendimientos de bloques de la morrena que transporta, lástima el
retroceso tan rápido que parece reflejar.
Imponente el caudal de agua que
sale de su base.
GPS Garmin de Mikel, hemos andado hasta el
glaciar 4,10 km en 1.30h y un desnivel de 257 ms.
Trekk Caminata
a Mulaji
En pocos minutos nos encontramos con las primeras laderas que poco a poco van ascendiendo por una zona boscosa. La subida no es muy dura, pero es continua hasta superar la parte más alta de la etapa. Ya en zona de prados, desde arriba, se puede observar todo el valle de Svaneti y el pico Tetnuldi (4.858 m).
Ya por el camino una vista al
glaciar Chalaadi, nos permite una foto de grupo
Y se convierte en un sendero que,
tras unos minutos de tregua, cruza un tramo de bosque con una fuerte pendiente.
Llegamos arriba. Este es el único momento realmente duro del día. A partir de aquí atravesamos una zona de prados llenos de flores y ruidosos grillos. Y aparecimos en la parte superior del Valle de Mulkhura.
Desde lo alto del valle, el sendero
continuo por el lado izquierdo, en suave descenso. Las vistas son
espectaculares, con poblaciones en ruinas, espesos bosques de coníferas, flores
de todo tipo, y cumbres nevadas.
En la bajada llegamos a Shamushi o Zhamushi: el sendero conecta con una pista de tierra que nos llevó hasta esta población, con antiguas koshi y casas tradicionales.
Entrando en un patio se ve la
vieja Iglesia de St. Giorgi; una torre medio en ruinas. Al abrir la valla para
entrar a verla, Mikel y yo, nos salió un perro y nos dio miedo, así que solo
pudimos fotografiarla con la valla en medio
Mulaji
Y llegamos a nuestro destino, en
el pueblo de Quishi.
La casa donde nos alojamos tenía
su propia iglesia y cementerio familiar. La iglesia o capilla estaba vacía en
su interior como si estuviesen rehabilitándola.
Hay que hacer constar que el
valle se llama administrativamente Mulaji, y Gio nos decía de dónde habíamos
sacado Valle de Mulkhura. Realmente el valle así recibe el nombre del río
Mulkhura que lo atraviesa y da forma, pero para ellos le dan más importancia al
nombre administrativo, Mulaji, que se compone de varios pueblos.
En este valle son muy conocidos
viejos rituales: A la luz de unas teas de abedul, los vecinos de Mulaji vierten
alcohol en las tumbas de sus familiares en una conmemoración invernal llamada
Lamproba. De origen precristiano, actualmente esta festividad se hace coincidir
con Navidad y Pascua.
En esta etapa hicimos un desnivel
de 437 m de ascenso y los 11 km anunciados.
Anécdota del día: Miguel se
pierde
Al cabo de un rato de estar en la
casa, María observó que el equipaje de Miguel seguía sin ser recogido, y es
cuando nos dimos cuenta que Miguel no estaba con el grupo. Poco antes de llegar
al pueblo, en un cruce, se retiro por necesidades técnicas y al volver al
camino se equivocó y fue hacia abajo hacia otro pueblo.
Finalmente, todo acabó bien, y
Miguel fue traído a la casa por Gio y el propietario de la casa en una
furgoneta, siendo debidamente aclamado, y nos divertimos un poco con Miguel
contándonos su odisea, que finalmente optó por regresar al cruce donde se había
equivocado pensando que allí volvería alguien a buscarle, pero antes su ida al
punto en un cambión de troncos de madera, cómo le hicieron pasar a una casa por
hospitalidad y vió pasar a Gio, pero no le dio tiempo a salir y avisarle…….
Día 27 de agosto, sábado: Mulaji.
Trek a Adishi
Programa previsto: Tras
desayunar salimos de Mulaji cruzando el río y seguimos un camino que en poco
tiempo se convierte en un sendero muy estrecho con pendiente. Continuamos la
marcha por el sendero paralelo a un torrente, cada vez más pendiente que pasa
por una zona boscosa.
Coincidimos con el camino que
utilizan los animales para subir a los pastos más altos.
Llegamos a los 2500 m de
altura y cruzaremos unos prados alpinos que en invierno se convierten en pista
de esquí. Seguiremos durante unos minutos el camino de las instalaciones de los
telesillas hasta encontrar de nuevo un sendero que nos llevará hacia el valle
de Adishi.
Las vistas panorámicas desde
este punto nos permitirán observar las bonitas formaciones del pico Ushba
(4.700 m). El camino sigue hasta llegar al valle de Adishi. La aldea de Adishi
es un pequeño pueblo a 2.000 m, con apenas 5 o 6 familias. Imprescindible
visitar las pinturas románicas que hay en la pequeña capilla local.
El alojamiento en casas
locales es aquí el más sencillo de toda la ruta, pero a la vez el más auténtico.
(Limitado número de habitaciones, baños exteriores y limitada electricidad y
agua caliente).
Caminata: 6 hrs - 15 km Desnivel:
+1.010 m / -560 m
Régimen: D-A-C
Alojamiento: Sel llamaba Lentos y
no hizo honor a lo que Tuareg nos había descrito. Era nuevo, sin acabar aún las
obras de la casa, disponiendo de 6 habitaciones en total, 2 dobles y 4 triples
por lo que hubo que compartir entre los viajeros alguna habitación.
Trek a Adishi
Salimos del pueblo de Quishi y
fuimos atravesando su larga calle y pasando por casas con sus torres Svan
Tuvimos que pasar el río por un
puente para proseguir el camino por la otra orilla del río.
Una subida inmediata de la colina
nos aleja del pueblo y sube por la cresta detrás de él y dejando las últimas
casas y vista del valle al fondo
El sendero nos va subiendo poco a
poco por la colina en espacio abierto
Llegamos a un punto en que
tenemos la opción de tomar la ruta alta o baja a Adishi. Una señal que se
dirige hacia abajo y hacia la derecha desde el camino de grava indica la ruta
baja hacia Adishi. Desde allí, es poco más de una hora hasta el pueblo. Pero
hay que desechar esta opción.
Se continúa por el camino hacia el albergue de esquí donde descansamos un rato y nos reagrupamos
y desde allí hasta la estación
superior del teleférico., donde tenemos preciosas vistas
El sendero delgado bordea los
picos irregulares y continúa subiendo un poco más. Las vistas son ciertamente
espectaculares. Eventualmente, el sendero comienza a descender nuevamente a
través de pastizales abiertos, hasta alcanzar un puesto de bebidas donde
paramos para tomar el picnic.
. La última hora fue empinada
cuesta abajo, pero por camino transitable y cómodo.
Las vistas durante el trek son
increíbles durante la mayor parte del camino.
Finalmente, el pueblo apareció de repente en
el fondo del valle. Es un lugar impresionante y las torres Svan lo convierten
en una vista muy pintoresca.
Adishi
Adishi es una encantadora ciudad
secreta de Europa situada a 2,040 metros sobre el nivel del mar. La ciudad es
una parte principal de la región de Samegrelo-Zemo Svaneti en Georgia. El
pequeño pueblo aislado ubicado entre las montañas georgianas ofrece vistas de
paisajes pintorescos y monumentos antiguos. Las montañas georgianas que
atraviesan Adishi son las montañas del Gran Cáucaso y forman el hermoso Monte
Adishi y el glaciar. El glaciar alimenta los arroyos que brotan debajo del
pueblo
En este trek hicimos un desnivel
positivo de 956 m y recorrimos 13,40 kms.
El paisaje del pueblo está
dominado por una serie de monumentos medievales y las montañas del Gran
Cáucaso.
Los sitios culturales importantes de Adishi son:
la Iglesia del Arcángel
(siglo XII)
Iglesia de San Jorge (siglo
XII), Dentro de la iglesia de san Jorge de Adishi los feligreses dan
las gracias al santo, asesino de dragones, sacrificando ovejas, que después se
degustarán en un banquete al aire libre. Sacrificios, una costumbre muy común
en Svaneti
La visitamos a la mañana
siguiente antes de partir a Iprari.
Destaca por frescos, en este caso
San Jorge, en su fachada exterior muy
común en Svanetia.
En su interior pinturas románicas
ocupan toda su superficie, destacando un fresco con la representación de San
Jorge y la Reina Tamara: c. 1160-18 de enero de 1213 fue reina de Georgia de
1184 hasta su muerte, período en el que la Edad de Oro de Georgia (siglosXIi y
XII) alcanzó su apogeo. Miembro de la dinastía de los Bagrátidas, su posición
como la primera mujer en gobernar Georgia por derecho propio era enfatizada con
el título de mepe (მეფე, «rey») en sus menciones en manuscritos georgianos
medievales.
La proclamaron heredera de su
padre Jorge III en el 1178, momento en el que comenzó a gobernar junto a él.
Cuando Jorge falleció, la nobleza mostró su decidida oposición a que conservase
el trono en calidad de monarca. Tamara, empero, logró desbaratar a sus
adversarios de la aristocracia y emprendió una audaz política exterior, que se
vio favorecida por la decadencia del Imperio selyúcida, hostil a Georgia.
Aprovechando las victorias de sus predecesores y la disponibilidad de un
ejército poderoso, formó un imperio que dominó el Cáucaso hasta su caída dos
décadas después del fallecimiento de la reina, a causa de las invasiones
mongolas.
Contrajo matrimonio en dos
ocasiones. Su primer matrimonio con el príncipe de la Rus de Kiev, Yuri
Bogoliubski, duró desde 1185 hasta 1187, cuando lo expulsó del país; en años
posteriores, Bogoliubski intentó derrocarla al incitar varias rebeliones. Para
su segundo marido, Tamara eligió, en 1191, al príncipe alano David Soslan, con
quien tuvo dos hijos, Jorge y Rusudán, los dos monarcas sucesivos en el trono
de Georgia.
la Iglesia del Libertador
(siglos X-XI)
Esta iglesia se encontraba a la
salida de Adishi cuando nos dirigíamos a Iprari.
A esta capilla o iglesia venían a
rezar o solicitar para tener hijos. Los hombres tenían que venir con un palo, y
cuanto más largo sería el palo, más posibilidades tenían de tener hijos.
Los conocidos Evangelios de
Adysh (897 d. C.)
se conservaron aquí durante
siglos. Los Evangelios de Adishi (Cuatro Evangelios de Adishi ) ( georgiano : ადიშის
ოთხთავი ) es un importante Evangelio medieval temprano de Georgia .
El manuscrito existente más
antiguo de la versión georgiana de los Evangelios, fue creado por Mikaeli en el
Monasterio de Shatberdi en el principado de Klarjeti en el suroeste de Georgia
(ubicado ahora en el noreste de Turquía) en el año 897 d. de Adishi en las
tierras altas de Svaneti . Los primeros cinco folios (30 x 25 cm) del
manuscrito están iluminados.
El manuscrito fue publicado por
primera vez, en 1916, por el destacado erudito georgiano Ekvtime Takaishvili.
Ha sido ampliamente estudiado por académicos georgianos e internacionales (p.
ej., Robert Pierpont Blake de la Universidad de Harvard). El manuscrito ahora
se conserva en el Museo Etnográfico de Mestia, Georgia.
Le falta el texto de la agonía de
Cristo en Getsemaní (Lucas 22:43-44), y la perícopa de la adúltera (Juan
7:53-8:11), el final más largo de Marcos (Marcos 16:9-20), la tradición de una
ángel que agitó las aguas en el estanque de Betesda (Juan 5:4), necesidad de
orar a Jesús (Juan 14:14), parábola de dos hombres en el campo (Lucas 17:36),
comentario de Jesús sobre sus oyentes ( Marcos 7:16), el discurso de Jesús
sobre cortar los pies de los pecadores (Marcos 9:44, 46), y el consejo de Jesús
de perdonar los pecados a los demás (Marcos 11:26), el comentario de Jesús
sobre las personas que no se quedan sin oración o ayuno (Mateo 17:21), y una de
las sentencias condenatorias de Jesús hacia escribas y fariseos (Mateo 23:14);
Proporcionando así el único (pero más antiguo) testigo georgiano de la omisión
de estos pasajes.
El evangelio también tiene algunas variantes interesantes. Por ejemplo, tanto en Mateo 19:24 como en Marcos 10:25, el texto dice "cuerda" en lugar del tradicional "camello".
Día 28 de agosto, domingo: Adishi.
Trek a Iprari
Programa previsto: Esta es
quizás la etapa reina de la ruta. Iniciamos la caminata remontando el valle y
siguiendo el río. Pasaremos por alguna pequeña ermita aislada y alguna cabaña
para guardar animales. Llegaremos a un punto donde hay que cruzar el río y en
función del caudal necesitaremos ayuda de caballos para cruzarlo. Al final del
valle encontraremos el impresionante glaciar de Adishi. Es a partir de este
punto que el camino empieza a subir serpenteando y con preciosas vistas al
glaciar. Al final de la subida llegamos al paso de Chkhuntieri (2.655 m) con
unas impresionantes panorámicas. Empezamos el descenso que girando hacia la
derecha seguiremos el curso del río Khaldechala. Finalmente llegaremos a
Iprali. Cena y alojamiento (número limitado de habitaciones, baños interiores).
Caminata: 7 hrs - 18 km Desnivel:
+1.150 m / -1.250 m
Régimen: D-A-C
Alojamiento: Hotel
familiar Ucha. Correcto. Baños compartidos en diferentes plantas. Sorpresa para
Anna y Oriol que durmieron en la habitación del “abuelo”.
Trek a Iprari
Salimos de Adishi con buenos
paisajes y atravesando sus calles con sus torres svan, y tras visitar la
iglesia de San Jorge en Adishi, y que he hecho constancia en el trek anterior.
En un alto a nuestra izquierda
dejamos la iglesia del Libertador, descrita en Adishi también, por un camino al
principio paralelo al río que luego subía por su ribera para más adelante
acercarnos a él. Las montañas del fondo nos hacen pensar en gran subida luego
para pasar de un valle a otro.
A veces el río de aleja de
nuestro camino y nos acerca más a las montañas
Los primeros 5 km del día son un
paseo muy suave y agradable que se dirige hacia los picos blancos más profundos
de las montañas del Cáucaso.
Todo el mundo dice que es mejor
cruzar el río Adishchala por la mañana antes de que el sol caliente los
glaciares en los picos superiores y provoque un nivel más alto del río. En los
meses de verano, los lugareños esperan con caballos y cobran 20 lari
increíblemente caros para cruzar.
Sin embargo, nosotros el paso del
río a caballo lo teníamos incluido por parte de la agencia y de ello se encargó
el propietario de la casa donde nos alojamos con algunos de sus vecinos.
No todo fue felicidad en el paso
del río a caballo. Juan Carlos a punto estuvo de caer a al río, pues nada más
empezar el caballo lo descolocó de la silla y no pudo agarrarse ni a las
riendas ni a la silla pues llevaba cuatro bastones en la mano, y una de las
espuelas del pie sin sujetar, y gracias a que tuvo el reflejo de agarrarse al
cuello del caballo para evitar la caída al río y en esa postura atravesar todo
lo ancho del río, hasta que, en la otra orilla, fue agarrado por Gio y le animó
a bajarse o tirarse ya del animal.
Eso sí, vimos a un valiente que
se atrevió a pasar el río a pie, con grandes dificultades dada la fuerza con la
que baja el agua.
Después de eso, comienza una subida
implacable hasta el punto más alto de la caminata de Mestia a Ushguli.
Aproximadamente a la mitad del camino, hay una pequeña meseta que ofrece increíbles
vistas del glaciar Adishi que se había hecho visible ahora que estábamos
subiendo. Por cierto, Gio nos dijo que este glaciar se le llama oficialmente
como Glaciar de Rustaveli, en honor a este poeta del siglo XII originario de
Georgia, considerado como uno de los más grandes exponentes de la literatura
medieval. Es el autor de la obra El caballero en la piel de tigre el poema
épico nacional de Georgia. Recordar que en Tblisi su avenida principal también
está dedicada a Rustaveli.
Seguimos ascendiendo, recorriendo
la pista.
Finalmente llegamos al paso de
Chkhunderi a 2655 m, que tiene increíbles vistas de 360 grados de las
montañas del Cáucaso en todas direcciones. Hemos hecho 618 ms de desnivel
positivo hasta este collado. Se puede dejar la mochila y seguir un sendero a lo
largo de la cresta hasta unos 50 m más arriba y un poco más cerca del glaciar
Adishi.
Nos quedan aún 9,50 km hasta
nuestro destino en Iprari
El descenso es largo y el sendero serpentea hacia otro valle.
Las vistas aún son hermosas en el
otro lado e incluso en la parte inferior, donde se pueden encontrar algunas
cabañas de pastores abandonadas con un cartel que apunta a Iprali.
A partir de ahí fue un camino de
grava suave y relativamente plano durante todo el camino que nos permite echar
la vista atrás y contemplar preciosas vistas.
Antes de llegar a Iprari, Gio nos
llevó a una cascada cercana al camino y algunos valientes se dieron el remojón
bajo ella.
Antes de llegar a Iprari, pasamos
por un pueblo que estaba de fiesta, y al que por el camino iban llegando
bastantes coches con gente para unirse al jaleo, e incluso poco antes de llegar
a nuestro destino un vehículo necesitó nuestra ayuda o la de algunos para
empujarlo para poder subir una cuesta ya que se le quedó trabado en la misma.
Finalmente recorrimos hoy 18,79
km y un desnivel positivo de 707 ms.
Aquí quise visitar una iglesia
que me habían recomendado y acompañado por Jaume, hablamos con los de la casa
donde nos alojábamos y resulta que ellos eran los depositarios de la llave pero
que hacía dos días la habían dejado a un vecino del pueblo de abajo para un
acto y aún no se la había devuelto. Así que nos quedamos con las ganas de verla
por dentro.
Iglesia de los
Arcángeles Iprari
La iglesia Iprari de los
Arcángeles o Tarngzel, como se le conoce localmente, es una iglesia del siglo
XI en las afueras de la aldea del mismo nombre en el Municipio de Mestia en la
región de Samegrelo-Zemo Svaneti, Georgia. El pueblo es parte de la región
histórica y cultural de las tierras altas de Svaneti. Arquitectónicamente, una
iglesia de salón poco notable, Iprari contiene un conjunto de frescos pintados
por Tevdore en 1096, uno de los puntos álgidos del arte monumental georgiano
medieval. La iglesia está inscrita en la lista de los monumentos culturales
inamovibles de importancia nacional de Georgia.
Iprari es un pequeño edificio
rectangular y simple con dimensiones de 4.75 × 2.6 m, que termina en un ábside
al este. La iglesia está construida con bloques cuadrados de piedra pómez
amarillenta bien tallada. Las fachadas son simples y pobres en decoración. La
única entrada se encuentra en el oeste. El interior está iluminado por dos
ventanas, una en el ábside y la otra sobre la entrada. El altar está separado
del salón por una pantalla de altar de piedra, con tres aberturas arqueadas.
Las paredes de la iglesia son simples, sin mucho tratamiento arquitectónico;
Los soportes se utilizan para los arcos en las paredes longitudinales. Las
paredes interiores contienen una serie de grafitis conmemorativos, que datan
del siglo XI al siglo XV
Arquitectónicamente irrelevante,
el interior de la iglesia de Iprari conserva murales de alta calidad encargados
por la comunidad local al "pintor real" Tevdore en 1096, según lo
informado por una inscripción georgiana en el dosel del altar. También se sabe
que este Tevdore pintó al fresco otras dos iglesias en Svaneti: la iglesia
Lagurka de los Santos Quirico y Julita en 1112 y la iglesia Nakipari de San
Jorge en 1130.
Los frescos están organizados
para seguir las características arquitectónicas del interior; Se utilizan
diversos motivos ornamentales para enmarcar y demarcar las composiciones
murales. Las escenas en la concha del ábside representan, en los niveles
superior e inferior, respectivamente, la Déesis y un grupo de jerarcas de la
iglesia flanqueados por dos candelabros en llamas. El dosel del altar contiene
representaciones de los Santos Quirico y Julita, Demetrio de Tesalónica y
Esteban. Los frescos en las paredes y el techo también se organizan en dos
niveles, que representan el bautismo de Jesús, a San Jorge y al arcángel Miguel
y Josué, arrodillados ante él, en el muro norte y la natividad de Jesús, al
arcángel Gabriel, a Teodoro Stratelates, a la Virgen Nicopeia y a Santa Ana en
el muro sur.
He conseguido estas imágenes a
través de internet de su interior que no quiero dejar de exponerlas en el
artículo para ver lo que nos perdimos o nos llevamos buena imagen de esa
iglesia que vimos por fuera y os hagáis idea de porqué quería visitarla
En primer lugar, el fresco de
Teodoro Stratelates
En este otro el fresco de San
Jorge
Y por último un icono del
arcángel San Miguel del siglo XII-XIII
El muro occidental contenía los
frescos de la Anunciación y a las santas Bárbara y Catalina, hoy por desgracia
completamente desaparecidos por las inclemencias del tiempo y la dejadez en su
cuidado, como pudimos comprobar in situ.
El exterior de la fachada sur,
frente a la aldea, también fue completamente pintado al fresco, un rasgo
característico de las iglesias medievales de Svanetia, por un pintor local
desconocido del siglo XII. Estos murales, que representan escenas de caza de
San Eustaquio y Déesis, se han desvanecido en gran medida
Como muchas otras iglesias
medievales en Svaneti, la iglesia Iprari, debido a su lejanía, sirvió como
depósito seguro de piezas de arte cristiano. Recorriendo la región en 1910, el
erudito georgiano Ekvtime Taqaishvili informó sobre al menos una docena de
artículos antiguos de la iglesia, entre ellos un tríptico de la Virgen y el
Niño del siglo XIII, actualmente perdido, que también mostraba al ktetor David,
aparentemente el rey David VII de Georgia, como se sugiere al mencionar a David
y su esposa Gvantsa en otra inscripción en el icono. En el iconostasio de
Iprari se conserva el icono del siglo XII-XIII que representa al arcángel
Miguel y la Déesis
Déesis: Principalmente
empleada en el Arte bizantino y posteriormente en el Románico, Gótico y en el
Ortodoxo, generalmente la Déesis, "plegaria" o "súplica",
es una representación iconográfica tradicional de Cristo en Majestad o Cristo
Pantocrátor entronizado, llevando un libro y flanqueado por la Virgen María y
San Juan Apóstol y Evangelista, acompañado a veces por ángeles y santos. En
otras ocasiones, también se representa a Cristo en la Cruz, pero siempre
acompañado de María y de San Juan Apóstol y Evangelista.
Tanto la Virgen María como San Juan ¿Bautista? y otros personajes que pueden acompañarlos tienen sus rostros mirando a Cristo con sus manos en posición de súplica en nombre de la humanidad. Se encuentra representado no solo en las portadas de las iglesias, sino que también se utilizan mosaicos, pinturas o eborarias.
Día 29 de agosto, lunes: Iprari.
Trek a Ushguli
Programa previsto: Por la
mañana, tras el desayuno salida siguiendo unos kilómetros la carretera hacia
Ushguli para dejarla y continuar por un sendero que sube por la ladera
izquierda del río. En poco tiempo estaremos andando por la parte alta de la
garganta que forma el río Enguri hasta que finalmente ante nosotros aparecerá
el pueblo de Ushguli (2.200 m).
Llegada y visita de la
iglesia Lamaria datada del siglo XII. Cena y alojamiento en casa local.
Caminata: 5 hrs - 15 km Desnivel:
+650 m / -490 m
Régimen: D-A-C
Alojamiento: Correcto y
con buena comida.
Trek a Ushguli
La caminata a Ushguli es el más
corto y fácil. Algunas personas optan por entrar en la carretera principal
transitable y seguirla hasta Ushguli. Sin embargo, hay un flujo constante de
tráfico con excursionistas de Mestia. Así que hay un sendero forestal en su
lugar.
Salimos de Iprari y dejándolo
atrás llegamos al pueblo de Lalkhori
El sendero que por el monte va
paralelo a la carretera comienza cruzando el puente en Lalkhori, donde
atravesamos por puentes los ríos Khaldechala y Enguri.
Pronto llegamos a Davberi, otro pequeño asentamiento. Se accede al pueblo tras pasar por un puente pequeño de piedra el río Enguri.
El sendero vira pasando por
algunas casas para subir más alto en la ladera.
Después de eso, es muy fácil de seguir y ondula a través del valle, a una altura mucho mayor que el camino o carretera de abajo.
Es un hermoso sendero boscoso y
un agradable paseo. Gio nos anuncia un mirador, pero cuando llegamos a él, las
vistas están tapadas por la creciente floresta del lugar
Finalmente, el sendero se encuentra con la
carretera principal y durante los últimos kilómetros no tienes más remedio que
seguir la carretera hasta Ushguli.
Antes de llegar en un alto una
torre defensiva del siglo X, protege el camino.
Ushguli nos recibe que sus muchas
torres svan repartidas entre los cuatro pueblos que componen el municipio y
cómo no por sus vacas en las calles.
Recorrimos 13 km con un desnivel positivo de 606 ms y durante todo el trayecto fuimos acompañados por un par de perros que se vinieron con nosotros desde Iprari, lo que da lugar a unos comentarios sobre animales en general en Georgia
COMENARIOS
SOBRE ANIMALES EN GEORGIA
- Vacas, es increíble ver la liberta que tienen las vacas en todo Georgia, incluso en sus grandes ciudades, a excepción de Batumi. Nos recuerda a la India, las vacas vagando por calles y carreteras….
- Perros, ya en Tblisi nos llamó la atención la cantidad de perros callejeros pero la mayor parte de ellos llevaban en la oreja un identificativo que también indicaban que estaban vacunados pues al no tener perreras, es lo que hacen los vacunan, identifican con una placa y los dejan sueltos por las calles. En el ambiente rural más de lo mismo, pero muchos de ellos sin la etiqueta en la oreja.
En la zona rural podemos decir lo mismo de los caballos que de las vacas.
- En Svanetia algo que nos llama la atención es que oímos algún gallo cantar, pero ninguna gallina suelta por sus calles o corrales. Gio nos aclara que en general no hay gallinas porque no pueden sobrevivir al invierno por las bajas temperaturas que se dan. Así que también ahí teníamos la explicación porqué en los pueblos los huevos llevaban el sello sanitario de compra.
Ushguli
Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, el pueblo de Ushguli se encuentra a los pies de la
montaña más alta de Georgia, el Mt. Shjara (5.201m) y es conocido por la gran
cantidad de torres defensivas, por su perfecta ubicación y por ser el pueblo
habitado más alto de Europa.
Ushguli o Ushkuli (georgiano: უშგული)
es una comunidad de pueblos ubicados en la cabecera de la quebrada Enguri en la
Alta Svanetia, Georgia. Situado a algo más de 2000 metros sobre el nivel del
mar está considerado como el asentamiento humano más elevado de Europa. Ushguli
consta de cinco pueblos:
Zhibiani a 2100 m sobre el nivel
del mar; Chvibiani o Chubiani; Chazhashi
o ChajashiF); y Murqmeli o Murkeli; y Lamjurishi.
Los pueblos de Ushguli contienen
edificios que la Unesco clasificó como Patrimonio de la Humanidad en 1996. La
altitud entre los poblados varía entre los 2086 y los 2200 metros, por lo que
se considera a Ushguli como el pueblo habitado ubicado a mayor altitud sobre el
nivel del mar en toda Europa.
Se encuentra a los pies de
Shkhara, una de las cumbres más altas del Cáucaso. Cerca de 70 familias (unas
200 personas) viven en la zona, lo suficiente para mantener una pequeña
escuela. La zona está cubierta de nieve durante 6 meses del año, y muchas veces
el camino es intransitable.
Típicas torres de protección de
Svanetia se encuentran por todo el pueblo. La Capilla de Ushguli, situada en
una colina cerca del pueblo, se remonta al siglo XII.
Torres similares también se
encuentran en las regiones caucásicas de Daguestán, Chechenia e Ingushetia.
Se puede visitar el Museo
Etnográfico de Djibiani, la penúltima aldea. Permite entrar en un torreón
defensivo y descubrir bellos iconos medievales de Esvanetia.
En las últimas dos aldeas que
forman la comunidad montañosa de Ushguli, aparece una torre de piedra pegada a
cada casa. En la Edad Media tenían un uso defensivo, para después convertirse
en el deber de los esvanos de conservarlos, como muestra de respeto a la
memoria de sus antepasados. Agrupados como montones de mini-castillos sobre el
río Enguri, forman un conjunto muy fotogénico.
Programa previsto: Desde
Ushguli caminata para ascender al Monte Guri (2.970m), un mirador natural que permite
dominar todo el valle desde su cima.
En primer lugar, el camino
empieza por una pendiente suave que es cada vez más acusada. Los últimos 50
metros son los más exigentes, pero cuando se llega a la cumbre se abre un
panorama estupendo. No sólo se veremos el pueblo de Ushguli, compuesto por tres
pequeñas aldeas, sino también las cumbres de Shkhara (5.068 m) y Tetnuldi (4.617
m). Regreso a Ushguli y traslado en vehículos a Mestia por la tarde.
Caminata: 4 hrs - 9 km Desnivel:
+/- 900 m
Régimen: D-A-C
Distancia: Ushguli-Mestia: 46 km
1h 26´
Alojamiento: Otra vez Hotel Chubu
Trek a Monte
Guri
Poco puedo comentar de la subida
a Monte Guri, pues no la realicé.
Vistas desde la cima del monte
Guri. Podemos observar el monte Shkhara, cuya
elevación máxima es de 5.193 metros, es el tercer pico más alto de las montañas
del Cáucaso y el punto más alto de Georgia.
Ofrece unas vistas magníficas de
la cohorte de glaciares que acompañan a este pico y de los verdes valles que
aquí se inician.
Sí puedo mostrar foto de los que
hicieron este último trekking en la cima.
Esta subida supuso una distancia
de 4,16 km y un desnivel positivo hasta la cima de 758 ms.
Visita cultural
a Ushguli
Algunos, concretamente Maite y
Mercedes y Juan Carlos y María Eugenia decidieron hacer turismo cultural por
los pueblos de Ushguli en vez de realizar la subida al Monte Guri, al igual que
Miguel, pero fue por su cuenta a obtener buenos fotos.
Esto dio lugar a una nueva
anécdota con él, ya que Gio., nos citó a las 13h en la iglesia de Lamaria para
realizar la visita, pero Miguel no apareció, hasta que fue localizado sobre las
15h cuando ya habíamos comido y nos disponíamos a partir hacia Mestia. Un mal
entendido que según nos dijo Miguel estuvo esperando esas dos horas en la cruz antes
de la Iglesia.
Iglesia de
Pusdiis
Se encontraba esta iglesia muy
cerca de nuestro hotel.
Esta iglesia de Pusd, ocupa un
lugar honorable en el panteón de las deidades de Svan y está datada en los
siglos XI-XII
Entre los pueblos caucásicos, los
nombres de las iglesias se encuentran solo en Svaneti. Ninguno de los otros
pueblos tenía la deidad de Pust, excepto los sabanos.
Pus/Pusd/Puest significa el
señor, el gobernador en lengua Svan. Algunos de los científicos identifican a
Pusd con Dios en georgiano. Estamos ante un claro ejemplo de cómo una deidad
pagana se adapta al cristianismo.
Supar (Torre
Tamar) e Iglesia de San Jorge
El nombre Svan de la residencia
de invierno de la reina Tamar es Supar (Svip)
El significado de la palabra Svan
es lugar de reunión donde la población local suele reunirse para tomar
decisiones como ir a pelear y también para discutir diferentes tipos de
problemas.
La torre de la reina Tamar fue
notable desde el punto de vista arquitectónico. Supar constaba de torres con y
sin almenas: en total cuatro torres y una iglesia. Desde siempre, estos
edificios estuvieron conectados entre sí por las más fuertes líneas de defensa.
Desafortunadamente, hoy en día
solo queda una torre y la iglesia.El resto de las torres fueron destruidas por
el régimen soviético en la década de 1930.
De las piedras que quedaron de
estos edificios se construyó la granja.
De la iglesia comentar que es
como el resto que vamos viendo, esta sin pinturas ni en su exterior ni en su
exterior, pudiendo ser datada también en el siglo X-XI, con su interior
sencillo sin apenas decoración, saldo algún icono. Preside un minimalista altar
de piedras.
Desde este lugar se tiene unas
excelentes vistas a los pueblos de Chazhasi y
Murkmeli hacia los que nos dirigimos a continuación
Chazhasi
Es el hogar de decenas de
estructuras que datan de los períodos medieval y moderno de la historia de
Georgia, es decir, de su provincia de Svanetia, en el noroeste de las tierras
altas. De estas, hay 13 casas torre de Svanetian bien conservadas —una
estructura típicamente de tres a cinco pisos adosadas a las casas familiares—,
así como cuatro castillos medievales, incluido uno llamado Castillo de Tamar en
referencia a la reina regente Tamar de Georgia (r . 1184-1213), que hemos
visitado anteriormente. También hay dos
iglesias de piedra y varios edificios accesorios. Las iglesias, San Jorge y San
Salvador, datan de los siglos X y XI al XII, respectivamente. La primera es
parte del castillo de Tamar; pintada al fresco, pero ya no se conservan.
Varios monumentos de Chazhashi fueron dañados por una avalancha en enero de
1987. A partir de 2000, el gobierno de Georgia y el Comité Nacional del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Georgia) presidieron la investigación
multidisciplinaria del patrimonio cultural de la aldea y los proyectos de
restauración y conservación.
Iglesia del
Salvador en Chazhasi
Todo el tesoro de la comunidad de
Ushguli, las cruces pintadas y los iconos de los siglos X y XIV se conservaban
en la diminuta pero encantadora Iglesia del Salvador.
De esta iglesia destaco su puerta
de madera en la entrada, decorada con motivos esculpidos
Su interior simple y austero,
pero también en su altar con inocografía
Y nos fuimos hasta el siguiente
pueblo Murkmeli
En este pueblo destacan, aparte
de sus torres svan, dos iglesias
Iglesia del
Salvador en Murkmeli
Datada en la segunda mitad del
siglo XI.
El interior de la iglesia debió
haber estado completamente pintado. Actualmente solo se han conservado
fragmentos de la pintura.
Sin embargo, su interior está
profusamente decorado con iconografía
Iglesia de
Santa Bárbara en Murkmeli
Se puede datar también en la misma época que las anteriores,
siglos XI-XII
También una curiosa puerta de entrada baja para nuestra
estatura y que da acceso al pórtico de entrada anterior a la iglesia. En el
pórtico botellas con licores seguramente para algún ritual como en Mulaji.
Su interior también austero sin decoración
Y desde Murkmeli nos fuimos hacia nuestro “pueblo” Zhiviani,
donde habíamos con Gio a las 13h para la visita a la iglesia de Lamara
Antes, visitamos una casa anunciada como Museo,
pensando que era el Museo Etnográfico, pero resultó ser una casa particular
donde su propietaria exponía elementos etnográficos que había ido recopilando,
relativos al ámbito doméstico y animales de la zona. Se encuentra en una torre
defensiva que data del siglo XII, mostrándonos como los antiguos habitantes de
Svaneti cazaban o sobrevivían al duro invierno.
Museo
etnográfico de Usghuli
Ubicado en una casa humilde, la
cual contiene bastantes utensilios de la época, intentando reproducir como se
vivía dentro de aquellas viviendas y las estancias para el ganado doméstico.
Y antes de llegar al punto de
encuentro, estaba
Iglesia de San
Jorge en Zhiviani
Esta iglesia está datada en el
siglo XII.
Jgraag significa San Jorge en
Svan.
Según el historiador
Javakshishvili, San Jorge se origina en la antigüedad pagana como la deidad
principal.
El principal culto de los
georgianos durante la época pagana era la luna. Con el tiempo, el culto a la
luna fue reemplazado por el culto de San Jorge o Jgraag. Por lo tanto, el culto
más importante para toda la nación sigue siendo San Jorge.
Destaca en esta iglesia también
su puerta tallada con motivos esculpidos en ella, entre ellos cuatro
representaciones con figuras humanas de cuerpo entero, posiblemente santos y un pantocrátor en su trono, así como
una cabeza humana entre dos torres svan quizá alusivo a algún rey.
Y antes de llegar a la iglesia de
Lamara, en el sitio más elevado un mirador hacia el monte
Shkhara, que el resto de nuestros compañeros había visto desde el monte Guri
Y ya por fin, llegamos a tiempo a
la iglesia de Lamara para reunirnos con el resto del grupo que había llegado de
su ascensión al monte Guri.
Iglesia de
Lamara
La guinda del pastel es la iglesia
de Lamara, entronizada por encima de Tchvibiani, la última aldea. La
iglesia de la Madre de Dios de conocida popularmente como iglesia Lamaria de
Ushguli es una iglesia ortodoxa.
Está rodeada por un muro de
piedra bajo y defendida por una torre Svan en su extremo oeste.
A juzgar por sus características
arquitectónicas, data del siglo IX o X. Está dedicada a la Dormición de
la Madre de Dios."Lamaria" es un nombre aplicado por los montañeses
Svan a María, madre de Jesús, cuya veneración se sobrepuso al antiguo culto
precristiano de Lamaria, una deidad femenina de la maternidad y la fertilidad.
Según una leyenda local, la
iglesia de Lamaria fue escenario del asesinato del noble Puta Dachkelani, un
Dadeshkeliani, que intentó imponer su gobierno sobre la gente libre de Ushguli.
La leyenda dice que toda la aldea ayudó a tirar de una cuerda atada al gatillo
de un mosquete, dividiendo por lo tanto la responsabilidad del asesinato. Se
dice que las prendas de Puta se conservaron en la iglesia durante mucho tiempo.
Lamaria albergó una colección de
docenas de artículos de la iglesia (manuscritos, íconos, cruces y diversos
utensilios) que el erudito Ekvtime Taqaishvili catalogó durante su expedición a
Svanetia en 1910. La iglesia es funcional y actualmente sirve como sede de un
obispo ortodoxo de Mestia y Zemo Svaneti
Lamaria es una iglesia de salón,
con un ábside triangular prominentemente proyectado y una girola relativamente
grande que envuelve la iglesia en el sur y el oeste. La iglesia está construida
con bloques de piedra caliza cuidadosamente labrados. La girola tiene puertas
de remolque: una es una puerta de arco bajo cortada en su segmento sur; la
otra, en su porción oeste, conduce a la nave. Esta última es una sala
rectangular oblonga que termina en un ábside semicircular relativamente poco
profundo, colocado tres pequeños escalones sobre el nivel del piso. El ábside
está separado de la nave por un original iconostasio de piedra de tres arcos.
La bóveda está dividida en dos partes iguales por un arco de soporte.
El exterior presenta escasas
piedras decorativas. La fachada oeste tiene una cruz, esculpida en relieve, y
una losa con una inscripción georgiana de cuatro líneas, en una escritura mixta
khutsuri - mkhedruli, fechada paleográficamente en el siglo XI y mencionando a
una donante, llamada Gurandukht. La iglesia también contiene varios grafitis,
que datan del siglo X al XVII. Esta inscripción no la encontré, ni tampoco Gio
a quien le comenté su existencia, con la mala suerte que los “popes” que
estaban en lugar cuando llegamos, se habían ya retirado a sus aposentos.
Me han dado ganas de visitar todo. Curiosas Iglesias minimalistas ( ¿para escuchar misa de lado?) Espectaculares las torres. Gracias 🌹🌹
ResponderEliminarGracias a ti Pepe por leerme. Espectaculares las torres y las iglesias
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