Trekkiing al Campo Base del Everest por Gokyo y Kalapattar

 NUESTRO TREKKING CB EVEREST POR GOKY Y KLAPATTAR

El trek al campo base del Everest nos conduce a uno de los lugares emblemáticos de Nepal y del Himalaya: Campo base del Everest.

Esta caminata se podría calificar como “la estrella” de los espacios abiertos que nos ofrecen las grandes montañas, pero sin despreciar otros trekkings de alta montaña en el Himalaya como el de los Annapurnas o el del Manaslu.

El pueblo sherpa habita este lugar, al pie de Sagarmatha, declarado Parque nacional, y además de disfrutar de las privilegiadas vistas que este entorno nos ofrece, podremos ver de primera mano el día a día de sus habitantes.

Desde Katmandú volaremos a Lukla, ya en pleno territorio sherpa y donde empieza el trekking. Desde aquí hemos planteado un trek circular por el Parque Nacional de Sagarmatha. Pasaremos más de dos semanas rodeados de glaciares que se mueven entre montañas de más de 8.000 m; vistas inolvidables con nombres propios: Lothse, Nuptse, Cho Oyu… y el Everest. Allí están también, observando, preciosas montañas “pequeñas”, como Pumori o Ama Dablan.

El trek se desarrolla en altura, unos 4.000 m de media, aunque cruzaremos algún collado como el Cho La, muy por encima de los 5.000 m. Tendremos oportunidad, si el tiempo nos acompaña, de vislumbrar el Everest y sus cercanos compañeros desde las atalayas de Gokyo Peak o KalaPatar a unos 5.500 m y sin necesidad de subir desde otros puntos del recorrido. Este trek no tiene dificultades técnicas, pero es decisivo estar en buena forma física y considerar que la altura es un elemento importante. Nos alojaremos en albergues y lodges de montaña que en muchos casos ofrecen un nivel de confort muy aceptable, teniendo en cuenta en el lugar donde se encuentran.

Consideraciones para realizar el Trekking del Everest Base Camp

Técnicamente, llegar al campamento base del Everest no exige ser un montañero super experimentado, pero sí exige una forma física decente. Al fin y al cabo, la ruta más corta implica 14 días de trek manteniéndose en el rango de los 2870 m en Lukla y los 5600 m de Kala Pattar. El incremento de altura nos irá adentrando en zonas de la atmósfera con menos oxígeno que se traduce en etapas no excesivamente largas pero que pueden resultar cansadas y donde habrá que prestar especial atención a la aclimatación para no sufrir el temido mal de altura. Considerar que si a nivel del mar tenemos un 100% de oxígeno, entre 5000 y 5500 metros ese oxígeno se reduce entre el 53 y el 50%.

Es cierto que es un trek que se limita a seguir un camino y que no hay que tener muchas nociones de alpinismo para completarlo, pero a pesar de las muchas agencias lo venden como sencillo y asequible, debe ser tratado con muchísimo respeto. No olvidemos que se va a estar en unas cuantas ocasiones por encima de los 5000 metros.

Determinadas rutas de Nepal exigen hacerlas con guía de montaña, sin embargo, en el Everest Base Camp (EBC) y a fecha de hoy no es necesario. Hay mucha gente que prefiere hacer las etapas con guías por cuestión de seguridad o de sentirse más cómodos, pero no son obligatorios. Las rutas al campamento base del Everest no son difíciles de seguir, están bastante bien señalizadas, los locales las conocen de memoria y hay bastante gente haciéndolas así que es complicado perderse. Así uno puede contratar si lo desea exclusivamente el porteador que le lleve el petate o mochila de viaje.

Yo recomiendo que al menos el trekking lo contratéis a través de una agencia bien aquí o bien en el mismo Nepal. Esto nos va a dar seguridad de que en caso de accidente o del temido mal de altura, como fue nuestro caso, la agencia nos pueda hacer los trámites para la evacuación. Caso contrario tendremos problemas logísticos como bien encontrar caballos para que te bajen de altura o aún peor, localizar un helicóptero para la evacuación y no tener que adelantar el dinero para ello (alrededor de 5000 USD) y se haga a través del seguro de la Federación de Montaña, sección Mundo. Es difícil comunicarte a esas alturas con el teléfono fijo del seguro sin hacerlo a través de tu móvil, suponiendo que tenga cobertura y además los gastos corren por tu cuenta con lo que te abultará la factura del mes. Nosotros contactamos con el representante de la agencia por washapp para la evacuación de uno del grupo, y marchó todo sobre ruedas, resolviendo el tema de en primer lugar de la hospitalización inicial en el pueblo donde ocurrió el percance para oxigenación y control del primer día con el mal de altura, luego la logística con el helicóptero y la posterior hospitalización en Katmandú para la completa recuperación. Todos estos gastos, e excepción de los del primer día, fueron gestionados por la Agencia y tramitados a través de la aseguradora, no necesitando desembolso inicial por el perjudicado, salvo los del primer día de hospitalización que tuvieron que ser adelantados y posteriormente recuperados de la aseguradora, siguiendo instrucciones recibidas por parte de la agencia de cómo tenían que ser las facturas y los conceptos que en ella eran necesarios, así como su desglose.

LOS PARTICIPANTES

Pues aquí estamos lo 4 amigos que iniciamos nuestro viaje y trekking al Campo Base del Everest:

Josu Laserna, Alfredo Velasco, Juan Carlos Abascal y en primer plano Javier Zubiaurre.

LOS COPARTICIPANTES

Durante nuestro trekking coincidimos con un grupo de valencianos que también había contratado el trek con la misma agencia que nosotros y con los que viajamos a Lukla desde el mismo hotel que estábamos alojados en Katmandú.

Ellos eran: Quiliano “Kili” , acompañado de sus hijos Alberto y Nuria, y un amigo, José, con los que hicimos buenos migas durante todo el trekking, y compartimos momentos durante el mismo en ocasiones, según el ritmo de cada grupo, y conversaciones en el salón comedor de los hoteles o lodges en los que nos alojábamos.

LOS PORTERS

Estos son nuestros dos porters asignados a nuestro grupo: Navin y Nietra (De izquierda a derecha)

Ellos son los verdaderos héroes del trekking.

Cada “porter” carga con unos 30 kg aproximados de peso y hacen el mismo recorrido que hacemos los participantes. En los 30 kg están incluidos el equipaje de dos viajeros más el suyo propio, por lo que nuestro equipaje a entregar al porter debe rondar los 12 kg como máximo y el resto cargarlos en nuestras mochilas del dia.

Y todo ello por un sueldo de 8 dólares diarios, a los que añadir al final del viaje la típica propina para afianzar su sueldo. El tema de la propina es muy delicado. Yo soy de los que piensan que la propina es lo que se les resta de su sueldo por quien los contrata, y quien realmente se beneficia económicamente de la “explotación” de estos seres humanos. En esas circunstancias y dado su esfuerzo y entrega es lógico que la propina sea equivalente o igual al menos al sueldo que reciben, ya que ello les permite vivir o sobrevivir los seis meses en los que no tienen trabajo.

Además hay que añadir algo más en favor de estos “porters”: mientras nosotros hacemos el trekking con nuestras buenas botas o calzado, ellos lo realizan con chanclas o unas zapatillas deportivas seguramente regaladas por algún trek.

EL GUIA

kRISHNA. Fue nuestro guía durante el trekking. Buena persona, pero falto no sé si de experiencia o de capacidad para resolver conflictos o situaciones. Nos ayudó mucho durante el recorrido sobre todo en los malos momentos que tuvimos en el mismo. La de arena el tema del helicóptero que nos quiso endosar para el regreso a Katmandú, pero no fue el único guía que intentó eso para sacarse una buena pasta a cuenta de incautos viajeros.

LOS PERMISOS

Sí que son necesarios dos permisos para hacer el trek si comienzas en Lukla, y de su obtención y tramitación en los distintos puestos policiales de control se encarga de ello el guía.

1.- Permiso de Entrada a Parques Nacionales: Cuesta 3000 Rs (aproximadamente 24 euros) y se consigue en Lukla.

2.- Permiso de acceso al Parque Nacional del Everest: Cuesta 2000 Rs (aproximadamente 16 euros) y se consigue en el control de Monjo.

02 de octubre, domingo: Kathmandú – Lukla – Phakding (2650 m) - 2,40 h.

Programa previsto: Salida en avioneta a Lukla. Este es un vuelo de montaña que depende enormemente de las condiciones meteorológicas, por lo tanto, podría retrasarse el vuelo hasta situaciones más favorables. Llegada a Lukla donde comenzaremos el trekking. Tras unas dos horas y media de camino llegamos a Phakding.

Notas importantes:

1.- Lo primero, en las avionetas, el peso máximo por billete son 15 kilos por persona entre lo facturado y en mano, todo sumado.

Si tenéis algún kilo extra, el suplemento es de aprox. 1 €uro kilo y se tendrá que quedar para ser cargado en las últimas avionetas que van más vacías.

Odisea para preparar la maleta o petate y la mochila. Así que, como todos los viajeros, nos pusimos encima las botas del trekking, el plumax, y toda la ropa que más pesaba, y alguna cosa más que metimos en los bolsillos, y que a nosotros no nos pesaban.

2.- Está confirmado que desde el día 01 de octubre, van a desviar las avionetas al pueblo de Ramechhap, con un aeródromo y a unas 4 horas de Kathmandu.

Realmente la distancia es de unos 150 km y nuestro vuelo previsto a las 7 de la mañana, se hizo necesario salir del hotel de Katmandú a las 2 h de la madrugada y llegamos cerca de las 7 por lo que, tras hacer los trámites de pesaje y obtención de la tarjeta de embarque, y etiquetas para el equipaje y mochila, salimos más tarde de la hora programada.

El vuelo entre Katmandú y Lukla es generalmente confiable. En caso de mal tiempo, los vuelos

se cancelan con frecuencia y para evitar perder vuelos internacionales, se recomienda 2-3 días

extra al final de su viaje. También esté preparado para pagar algo de dinero extra por vuelos en

helicóptero, que te puede costar $ 150- $ 500 o más dependiendo de las personas en el vuelo.

Para grupos, normalmente se alquilan vuelos en helicóptero. Hay que asegurarse de tener un

acuerdo de cobertura de seguro completo. En nuestro programa hay dos noches como día

amortiguador en caso de imprevistos, más un día más en altura como extra.

Espectacular vuelo de 40 minutos desde Katmandú a Lukla, 2840 metros en la región de Khumbu, en el este de Nepal, y que en nuestro caso se redujo a unos 20-25 minutos al salir de otro aeropuerto, que ofrece vistas inolvidables del paisaje en terrazas y los valles de los ríos a continuación, así como perspectivas de cerca de algunos de los lugares del mundo. montañas más altas seguidas de un viaje. Si quieres tener las vistas procura tomar asiento en la parte izquierda de la avioneta.

Pista de aterrizaje cuesta arriba. Aterrizar o despegar en una pista tan corta y con tanta pendiente es toda una experiencia. Está considerado como el aeropuerto más peligroso del mundo.

Llegada a Lukla donde comenzaremos el trekking.

Después del aterrizaje, tenemos tiempo para explorar el pueblo mientras nuestro equipo Sherpa clasifica y carga nuestro equipo de trekking.

Etapa 1

Tomamos algo caliente y compramos algo de agua y emprendemos la marcha, el camino será todo de bajada y trascurre entre las terrazas y bosques, en algunos momentos cruzaremos sobre puentes el río Dudh Kosi, sus aguas provienen del norte, del deshielo de los glaciares.

La etapa de hoy nos va a colocar a 200 metros por debajo del lugar de inicio ya que Lukla se encuentra a 2.800 metros de altitud mientras que Phakding, nuestro destino, se sitúa a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Distancia estimada 9 km

Luego comenzamos nuestra caminata descendiendo hacia el río Dudh Kosi donde nos unimos al sendero principal hacia Namche Bazaar, ubicado justo encima de Chaunrikharka (2.713 m).

Hemos pasado por muchos lugares donde venden botellas de agua y comida, así que no será necesario abastecerse de esto. Además de las estupas encontraremos inscripciones en grandes piedras que tendremos que rodear, por distinto sitio si subimos o bajamos, siempre por nuestra izquierda.

La caminata es fácil, nos encontramos con alguna que otra rampa en ascenso bastante importante. Así es el trek que vamos a realizar, subidas y bajadas considerables en terrenos a veces poco transitables

Extraordinarios paisajes que nos encontraremos en todo el trek. En esta etapa en concreto nos dirigimos al interior del Valle Dudh Khosi que recibe el nombre del río que se encuentra en su interior. Los primeros kilómetros transcurren entre pequeñas aldeas de la zona, nos vamos haciendo una ligera idea de la forma de vida de sus habitantes y como no podía ser de otra manera disfrutamos con cada detalle que nos encontramos.

A unos 2,5 Kilómetros nos encontramos con Cheplung, una localidad a destacar en este recorrido con alojamientos y lugares para comer que alberga un lugar de interés. Desde el camino observamos, en lo alto de la montaña un Gompa, una estructura religiosa que sirve de convento, monasterio y universidad.

Por el camino es frecuente encontrarnos con otros elementos religiosos como las ruedas de oración donde todo aquel que quiera realizar sus plegarias y oraciones debe hacerlas girar, siempre en el sentido de las agujas del reloj.

Algo que no faltará en ninguna de las etapas son las imágenes de porteadores y animales transportando mercancías. A estas alturas nos encontramos con burros, vacas, caballos e incluso híbridos entre vaca y el tan popular yak de las montañas. Este último lo encontraremos a mayor altitud incluso en estado salvaje.

Casi todo el trayecto transcurre por caminos de tierra, pero es habitual encontrar zonas de piedra a modo de escaleras, especialmente en pendientes. Puede que a los porteadores les facilite poder transportar sus pesadas mercancías

A mitad de camino nos encontramos con las fascinantes imágenes que nos ofrecen los "Mani Stones", enormes piedras donde tallan y pintan de blanco las oraciones. Suelen encontrarse en las proximidades de aldeas y pueblos y en este caso nos dan la bienvenida al corazón del valle y nos llevan hasta el nivel del Río Khosi.

De nuevo toca ascensión hasta lo alto de una estupa, al sobrepasarla nos damos cuenta que nos vamos a encerrar entre grandes montañas a ambos lados del río y así continuaremos durante gran parte del trek. Como detalle recordad que los elementos sagrados como las piedras y tablas de oración hay que pasarlas siempre por el lado izquierdo

Por fin tenemos la primera imagen del río y empezamos a descender. Nos quedan alrededor de 4 kilómetros para llegar a Phakding y aunque parezca que el recorrido va a ser más suave todavía encontraremos alguna que otra pendiente, especialmente al final de trayecto.

Pasamos por el pueblo de Nachipang.

Cruzamos nuestro primer puente colgante en Nepal

A continuación, llegamos al pueblo de Thadokoshi que lo atravesamos.

Una de las imágenes del día, sin ninguna duda, era ver al fondo la montaña sagrada Khumbu Yui Lha, pero la niebla no nos dejó verla.

Más conocida como Khumbila su nombre significa Dios del Khumbu y con una altura de 5.761 no se ha escalado ninguna vez. Hubo un intento que acabó en tragedia en los años 80 por una avalancha y desde entonces, por respeto a la que es posiblemente la montaña más venerada por el pueblo sherpa, está prohibido cualquier intento de escalada. Los pueblos de las montañas creen que deben proteger esta montaña sagrada para mantener la estabilidad de todo el país

Tan importante es esta montaña que ya en el siglo VIII el Guru Rimpoche, considerado el "segundo buda" puso un templo dentro de una cueva en esta montaña y desde ella protegería el valle dentro de la región del Khumbu. Perteneciente a la vieja escuela del budismo tibetano llevó sus enseñanzas más allá de la Cordillera del Himalaya hasta Nepal y desde allí a otros países como India, Pakistán, etc.

Y después de pasar por el pequeño pueblo de Ghat (2.550 m) es un corto paseo hasta Phakding.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/etapa-1-lukla-2840m-phakding-2650m-22229747

Distancia: 8 km. Desnivel * 469 Desnivel – 673 Altura máxima 2866 m Mínima 2547 m Tiempo estimado en este track: 3 h. Nosotros nos llevó 3h 5´.

Nuestro alojamiento en Phakding:

Por la noche se oye muchísimo el ruido del río.

Phakding

Phakding es un pequeño pueblo de la región de Khumbu en Nepal. Se encuentra en el valle del río Dudh Kosi , al norte de Lukla y al sur de Monjo , a una altitud de 2610 m, uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979.

El sendero comienza en Lukla y Phakding es a menudo el principal punto de parada para los excursionistas que se dirigen al Monte Everest a través de la ruta Gokyo Ri o la ruta Tengboche.

Su función principal del pueblo es apoyar la industria del turismo y, como tal, consta de varias casas de huéspedes.

Se puede visitar Monasterio en lo alto del pueblo y un Centro de documentación del Everest.

03 de octubre, lunes: Phakding - Namche Bazar. (3.450 mts. ) – 4,45 h.

Programa previsto: Al comienzo de la etapa, el camino es un sube-baja y cruzaremos varias veces el río DhudKhosi. Al llegar al poblado Monjo (3000 m), tras hacer los trámites y permisos requeridos, entraremos al Parque Nacional Sagarmatha (Everest), Para continuar con una fuerte subida en zig-zag, y donde no atajaremos ya que en una de las curvas observaremos el Monte Everest. Tras casi 5 horas de camino llegaremos a Namche Bazar, capital del pueblo Sherpa.

Etapa 2

Hoy continuamos ascendiendo por el río Dudh Kosi, salimos temprano ya que el final de la etapa de hoy es dura, en 2 km tenemos 600 metros de desnivel. Nada más salir de Pakding pasamos por un puente colgante, en el día de hoy cruzaremos a un lado y a otro del río por puentes colgantes por lo menos cuatro veces, el último fue impresionante.

Por delante tenemos 10,9 kilómetros dentro de un precioso valle, aquí todavía podemos contemplar una frondosa vegetación y nos sorprende de vez en cuando con la visión de alguno de los impresionantes picos nevados hacia los que nos dirigimos. Apenas recorremos un kilómetro y ya nos encontramos con pronunciadas rampas, algo que era de esperar ya que nos tenemos que situar 800 metros por encima de la primera etapa. Si tenemos en cuenta que la ruta a Namche también tiene descensos importantes significa que en subida tenemos que realizar más de 1.000 metros.

Al principio íbamos casi llaneando, viendo cascadas muy bonitas, la corriente del río era impresionante, en algunos puentes colgantes se coincide con los yaks, en estos casos tienes que esperar a que pasen, porque puede ser peligroso intentarlo hacer los dos a la vez.

Abandonamos el cauce del Dudh Kosi para comenzar una larga subida hasta Namche Bazar la capital del pueblo Sherpa.

Pasado otras pequeñas poblaciones como Tok Tok o Benkar.

llegar a Byangar después de unos 3,5 kilómetros de ruta, no olvidamos en este punto echar una mirada hacia arriba para observar el impresionante y nevado Thamserku con nada menos que 6623 metros de altura.

en Byangar nos encontramos con uno de los puentes más largos del trek, en torno a los 100 metros.

A medida que recorremos el valle por donde transcurre el Río Dudh Khosi este se va haciendo más estrecho, y las escarpadas montañas se levantan cada vez más por encima de nuestras cabezas. Tras pasar por el poblado de Chumoa, de repente avistamos una población en el margen derecho del río, llevamos unos 5 kilómetros en estos momentos y estamos a punto de llegar a Monjo, el lugar que nos dará paso al Parque Nacional de Samargatha y donde Khrisna tendrá que entregar los permisos, para su sellado y control.

Hay cantidad de personas intentando realizar el trámite obligatorio para la entra al Parque Nacional de Samargatha. Estuvimos una hora esperando a que nuestro guía realizase el trámite y poder seguir nuestro camino.

A partir de aquí realizamos un descenso hasta la altura del río sobre un terreno bastante complicado y en ocasiones angosto. Todo ello se ve compensado por la imagen tan cercana del Dudh Khosi y el abrumador sonido de su corriente de agua.

Paramos a comer en el pueblo de Jorsale.

Atravesamos por el puente conocido como Hillary Bridge en honor al primer escalador del Everest. Este puente es vital para las comunicaciones entre los pueblos del Khumbu y por el que a diario pasan infinidad de porteadores transportando mercancías imprescindibles para la vida en estas montañas.

Y más tarde, nos disponemos a cruzar el puente más alto sobre el río con su atronador sonido bajo nuestros pies, el viento implacable nos azota y hace ondear incesantemente a nuestro paso las coloridas banderas de oración. Se halla a una altura de 2935 ms. Por debajo observamos el puente viejo, ya en desuso y con indicaciones de peligro para que no se atraviese por él. Todo ello nos hace reflexionar sobre nuestra aventura y sobre la cantidad de personas que viven a los pies del Himalaya, sobre los sherpas y escaladores que se han dejado la vida por cumplir un sueño, sobre lo afortunados que somos por poder recorrer los mismos caminos. Un buen momento sin duda para plantearnos muchas cosas sobre nuestra forma de vida.

Pero aún nos queda un largo trecho para finalizar después de recorrer unos 7 kilómetros, uno de los tramos más duros según muchos trekkers que han realizado esta ruta. Para que os hagáis una idea de su dificultad, desde el Puente Hillary hasta Namche Bazaar, en línea recta habría 1,5 kilómetros, pero al ser un recorrido ascendente con un tremendo desnivel de unos 700 metros el trazado es serpenteante incrementando la distancia y por tanto el recorrido a realizar hasta los 4 kilómetros.

A mitad del recorrido entre el puente y Namche nos encontramos con algo sorprendente, la primera visión parcial del Monte Everest, pena encontrarnos con nubes para una clara visión. 

Luego pasamos por el pueblo de Mislung. Justo antes de llegar a Namche Bazar nuevo trámite en un puesto policial de control de nuestros permisos que se encargó Khrisna y nos dijo que siguiésemos adelante., tras esperar casi media hora y nos quedábamos fríos.

La llegada a Namche Bazar fue muy bonita, al girar en el camino en una curva vemos el pueblo, sus casas se levantan sobre las laderas de un valle en forma de hoz.

A la entrada de namche Bazar nos esperan jubilosos nuestros porteadores.

Namche es el pueblo más grande de la zona, es sin duda el corazón comercial del valle, sobre todas las montañas que rodean Namche destacan los Thamserku, dos puntiagudos picos que se elevan hasta los 6.608 m de altura.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2-phakding-namche-bazar-16-10-17-21951950

Distancia 9,87 km. Desnivel + 1385 m Desnivel – 559 m Altura máxima: 3410 Mínima 2618

Tiempo estimado: 5 h 32´en este track

Nosotros invertimos un tiempo total de 8 horas, contando la hora que estuvimos parados en los trámites de Monjo, otra hora comiendo en Jorsale, y media hora en el control antes de Namche.

Nuestro alojamiento:

Aquí nos cobraron por la wifi 500 rupias, y alguno necesitó cargar el móvil a razón de 200 rupias la hora.

Namche Bazaar

Namche Bazaar también Nemche Bazaar o Namche Bazar, es una ciudad de Khumbu región del Nepal. Namche se encuentra a 3.440 metros de altitud, desarrollada en las laderas de la montaña.

Namche Bazaar es la puerta del Himalaya y todo excursionista en la región de Khumbu lo visita en su camino a otros puntos de la región. Los visitantes suelen pasar al menos una noche en la ciudad para facilitar la aclimatación a la altura. La ciudad tiene muchas tiendas y albergues donde se puede encontrar todo lo necesario para las excursiones o expediciones, pero los precios son mayores a los de Katmandú.

Namche es el lugar de comercio más importante de la región de Khumbu y por tanto hay mucha presencia oficial nepalí como policía, oficina de correos y algún banco. En lo alto de la ciudad se encuentran las oficinas del Parque nacional de Sagarmatha así como los barracones del Ejército Nepalí.

El programa Destination Truth hizo un programa en esta zona sobre los avistamientos de yeti.

Inmediatamente al oeste de Namche se encuentra el pico Kongde Ri (6.187 metros) y al este, el pico Thamserku (6.623 metros).

Namche Bazaar es popular entre los excursionistas en la región de Khumbu, especialmente para aclimatación a la altura, y es la puerta de entrada al alto Himalaya. La ciudad tiene un número de alojamientos y tiendas que atienden a las necesidades de los visitantes, así como un número de cafés internet, por lo que es uno de los pocos lugares en la región donde los excursionistas pueden acceder a Internet.Namche Bazaar, the Beauty of the Everest region and the an only gateway to the Everest Base Camp Trek Los sábados por la mañana, un mercado semanal se celebra en el centro de la aldea. También puede haber un mercado diario tibetano donde la ropa y los bienes de consumo chinos baratos tienden a ser los principales artículos para la venta.

04 de octubre, martes: Namche Bazar. (3.450 mts.) Día libre.

Programa previsto: Por la mañana realizaremos un circuito de unas 4 horas, que nos servirá para la aclimatación y donde disfrutaremos de unas magníficas vistas del Everest. Por la tarde tiempo libre para callejear y visitar los mercados tibetanos.

Etapa 3

A 3440 metros de altura sobre el nivel del mar, rodeado de montañas nevadas y valles que actúan de corredores para la niebla y el viento, el frío empieza a hacerse notar. Despertamos con pocas ganas de pasar por el baño ya que el agua salía realmente helada. Aquí este tipo de privilegios se pagan.

Nos encontramos en el primer día de aclimatación, necesario en el Trek al Campo Base del Everest.

Inmediatamente al oeste de Namche se encuentra el pico Kongde Ri (6.187 metros) y al este, el pico Thamserku (6.623 metros), que no podemos ver ya que ha salido el día con mucha niebla y mucha lluvia. Tan mal tiempo hace que en vez de salir a las 7,30h de la mañana esperando que minorase la lluvia, hemos salido a las 9 h.

Es necesario realizar paradas en los recorridos de alta montaña para evitar el temido mal de altura

Realizamos una ruta circular que sube hasta las cercanías de la población de Khumjung. Para ello debemos atravesar unas cuantas calles de Namche Bazar, convertidas todas ellas en calles comerciales con un comercio en cada casa, y obsrvamos la dura tarea de los habitantes de este pueblo para la construcción de sus casas y otros elementos.

Entre foto y foto, quita y pon ropa por la lluvia, Josu se nos pierde por una de sus calles y tardamos un buen rato en dar con él.

Y pasamos junto a múltiples ruedas de oración en nuestra subida

Y por supuesto las tradicionales manis stones o piedras de oración

Namche Bazar se nos va quedando abajo, mientras subimos por una pista. La lluvia y las nubes y niebla nos acompaña por lo que no podemos tener la visión de Kusum Kangguru con sus 6.367 metros de altura, ni nos encontramos con el Kongde Ri, que tiene nada menos que 6.187 metros de altura.

Nuestro guía, Khrisna, nos dice que lo importante hoy no son las vistas, si no nuestra aclimatación a la altura, que vistas ya tendremos cuando estemos en etapas de más altura. A ver si acierta¡!!!!

Llegamos luego a la población de Syangboche, donde tomamos un té reconfortante para tan mal día que hacía.

Seguimos por un bosque hasta llegar a unas campas donde pacían libremente yaks.

desde allí nos encaminamos a lo alto de una loma donde están instaladas unas antenas de comunicación, y tomamos nota de la altura alcanzada: 3900 ms y desde allí iniciamos la bajada hasta Namche Bazar, acompañados por la impertinente lluvia. En la bajada nos topamos con un centro de retiro de yoga

Y la entrada a Namche Bazar la realizamos entre niebla y lluvia por sus ya tradicionales ruedas y piedras de oración.

05 de octubre, miércoles: Namche Bazar – Dhole 4053 ms

Programa previsto: Empezaremos el día con una fuerte subida hasta llegar a Mon la Pass (3972 m). Este es un sitio maravilloso y desde donde podremos observar el Ama Dablan y el Monasterio de Tiamboche. Aquí pararemos un rato para aclimatar, y continuaremos por una bajada hasta Phortse Tenga.

Tuvimos un cambio en esta etapa. En Phortse Tenga no había alojamiento libre y tuvimos que ampliar la etapa hast la población de Dhole a 4053 ms.

Etapa 4

Comenzamos una subida constante por un camino muy bien definido, primero por el interior de Namche Bazar por interminables escaleras hasta coger el camino de tierra pero que luego está también escalonado y empedrado.

A la salida un puesto de donativo para arreglar los caminos, pero entendemos a Khrisna que no debemos dar nada pues es un poco timo.

Finalmente, entre la niebla alcanzamos una estupa.

Pasamos por la población de Kyangjuma, y luego llegamos a un precioso bosque de rododendros y seguimos por una pequeña senda que asciende por el agradable bosque, eso sí por empinadas escaleras y camino empedrado.

Las vistas se queden tapadas por la intensa niebla, entre la que vislumbramos grandes cascadas y buenas montañas y pasmos cerca del pueblo de Ysunju, donde destacaban gran cantidad de tiendas de campaña donde pernoctan otros trekkers como opción a los lodges.

Desde el camino vemos en el fondo del valle el pueblo de Phortse y siguiendo el camino nos lleva hasta la pequeña aldea de Mong-La, paso situado a 3972 ms. , y donde paramos a tomar el ya tradicional té reparador.

Mong-La nos recibe como todos los pueblos tibetanos con su estupa y piedras de oración

Ahora nos queda bajar, durante una hora, hasta Phortse Tenga, a 3680 ms, siguiendo el camino que nos lleva en importante descenso hasta el lodge donde íbamos a pasar la noche, y donde nos detenemos a comer.

Después de comer, nos queda una subida de unas dos horas hasta el pueblo de Dhole. Subida de mucha pendiente y muchos tramos nuevamente de escaleras y empedrado. Muchas cascadas en este recorrido y bastantes pasos mediante puentes metálicos para salvar las torrenteras que bajan de la montaña. Empezamos a ver o distinguir entre la niebla montes nevados.

Y llegamos a nuestro alojamiento

Higiene de este establecimiento: no hay lavabo disponible. El wáter sólo tiene una taza y no dispone de cisterna. El agua hay que echarla de un cubo con una jarra. La habitación rezuma humedad a tope. Al ponerte la ropa por la mañana tienes una fuerte impresión de ponerte ropa mojada que al pasar unos minutos desaparece.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/namche-bazar-dhole-5490930

Distancia: 13,63 km Desnivel positivo: 625 m Desnivel negativo: 740 m

Tiempo previsto: 5h 50´. Tiempo real con paradas: 7h 6´

DHOLE

Se encuentra en el valle del río Dudh Kosi , justo al norte de Khumjung y al sur de Machhermo , a una altitud de 4038 m (aparece incorrectamente como 4200 m en muchos mapas de trekking).

Dole suele ser un punto de parada para los excursionistas que se dirigen a Gokyo o Sagarmartha (Monte Everest) a través de la ruta Cho La . Su función principal es apoyar la industria del turismo y, como tal, consta de una serie de casas de huéspedes.

06 de octubre, jueves: Dhole – Machermo (4375 m) 4,20 h.

Programa previsto: Nada más salir hay una fuerte subida hasta los 4000 m. donde se suaviza. Tras pasar por los poblados de Labharma y Luza llegaremos hasta Machermo.

Al salir esta etapa de Dhole, nos quitamos las dos horas que hicimos de más ayer hasta llegar hasta la población.

Etapa 5

A partir de ahora comienza la hora de la verdad. Ya pasamos la barrera de los cuatro mil metros y lo que es más importante ya vamos a dormir todo el tiempo por encima de esta altitud, como lo hicimos ya ayer. A partir de este momento comienza el verdadero trekking y por supuesto las jornadas duras.

Amanece sin lluvia y la niebla empieza a despejar algo. Pero todo fue un espejismo, pues la niebla se volvió densa y apareció la lluvia, suave, pero que se volvió intensa cuando justo llegamos a Machermo.

 

La jornada comienza ascendiendo por el bosque, una preciosa senda que va subiendo progresivamente. Dejamos el río y por supuesto Dhole en el otro lado del valle.

Continuamos ascendiendo ya sin bosque pues a partir de 4000 ms de altura los árboles desaparecen, por una senda muy marcada y evidente. El bosque desaparece para quedar la estampa de alta montaña, ausente de vegetación y toma importancia el terreno árido y por supuesto las grandes cimas, que no vemos por la intensa niebla.

Tenemos una buena ascensión pasando por las poblaciones de, Lhabarma y poco antes de llegar a Machermo nos encontramos la población de Luza que cuenta con una preciosa estupa.

Tenemos un tramo exigente de subida por terreno de roca hasta situarnos en la parte alta donde a los pies tenemos Machermo. Donde descendemos a lo que parece un curioso poblado rodeado por montañas.

Aquí se recrudecen las condiciones climáticas, el tiempo es mucho más frío y comienza a encarecerse todo.

Llegamos a nuestro alojamiento

Este alojamiento estaba mejor que el anterior de Dhole. La habitación no daba la sensación de humedad, pero para evitarlo como en las habitaciones había edredones la ropa para el día siguiente la poníamos entre el saco de dormir y el edredón.

En este lodge celebramos el 40 cumpleaños de Nuria, nuestra amiga valenciana, a quien le habían preparado por sorpresa una tarta de cumpleaños con sus velas y todo, y a la que cantamos “cumpleaños feliz” y por supuesto “Zorionak zuri”.

Aquí compramos la tarjeta Everest Link que se supone que nos iba a servir para conectarnos a wifi hasta nuestra llegada a Lukla, pero resultó que no. Además, por intervención de nuestros guías la tarjeta que costaba 1999 rupias según constaba en la misma, nos cobraron 2500 rupias. La tarjeta tiene una pasword y una clave de acceso a la wifi y en cada lodge que la pudimos utilizar estaba asociada la wifi al lodge.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/dhole-machermo-2141425

Distancia: 5,66 km. Desnivel positivo: 467 ms Desnivel negativo: 109 ms Tiempo invertido con paradas: 3h 30´

Machhermo

Machermo es un pequeño pueblo en la región de Khumbu en Nepal. Se encuentra en el valle del río Dudh Kosi , justo al norte de Dole y al sur de Gokyo , a una altitud de 4470 m, justo debajo de la morrena terminal del glaciar Ngozumpa , el glaciar más largo del Himalaya .

Como anteriormente Dhole, Machhermo es a menudo un punto de parada para los excursionistas en su camino a Sagarmartha (Monte Everest) a través de la ruta Gokyo Ri . Su función principal es apoyar la industria del turismo y, como tal, consta de una serie de casas de huéspedes.

07 de octubre, viernes: Machermo – GokyoRi (5340 mts) – Gokyo (4750 m) – 7,45 h.

Programa previsto: Tras nuestra llegada a Gokyo, permite que continuemos hasta el GokyoRi, donde disfrutaremos de una maravillosa vista panorámica del Himalaya, podremos observar el Everest, Makalu, Lhotse…A continuación descenderemos hasta Gokyo.

Como hemos añadido un día de más, al día siguiente haremos también noche en Gokyo. No sabemos la propuesta que nos harán, pero seguramente este día sólo hagamos Machermo-Gokyo y dejemos el Gokyo Ri para el día siguiente.

Ha llegado la hora de la verdad, a partir de este momento la altitud toma el protagonismo y la sombra del mal de altura acecha en cada esfuerzo y por supuesto en cada metro que ascendemos. El ritmo tranquilo y el descanso serán los mejores aliados para afrontar estas jornadas.

Esta jornada se puede afrontar de diferentes formas, desde mi punto de vista y experiencia adquirida creo que esta que os proponemos es una buena organización de la jornada. La ruta presenta dos partes, en primer lugar, la subida a la pequeña aldea de Gokyo. Allí vamos a pernoctar y es una etapa más del tretkking. Esta jornada a pesar de la altura no nos va a llevar más de tres horas. Y Sí madrugamos un poco, podemos llegar sobre las 12 horas al pueblo.

Descansar un poco, mientras comemos algo y tomamos el té. Completaremos el día con la subida a la cima del Gokyo Ri (5330m). Supone un esfuerzo importante, pero debemos tener varias consideraciones. Sí el día lo permite por la climatología es muy interesante realizar la ascensión de esta forma. Disfrutaremos de buena temperatura para subir y las vistas a medio día son impresionantes. Así lo atestiguan las fotos.

La otra opción es llegar a Gokyo y descansar. A la mañana siguiente levantarse sobre las 4-5 de la mañana y hacer la ascensión a primera hora para llegar a la cima con el amanecer. El problema de esta opción se encuentra en las bajas temperaturas que hay por la noche. Por tanto, el frío y el viento son malos aliados para la subida. A ello le sumaremos el poco descanso al madrugar tanto. Y no podemos olvidar que todavía nos queda continuar con la siguiente etapa hacia Thagnang. Por tanto, sí el cuerpo y las piernas no lo permiten creo que la mejor opción es la primera propuesta.

Gokyo es un pequeño pueblo en el distrito de Solukhumbu en el Himalaya, Nepal, al pie de del Gokyo Ri y en la orilla oriental del lago de Gokyo Tsho (Dudh Pokhari).

El pueblo, que consiste en solo unas pocas casas de piedra y varios hoteles, se encuentra a una altitud de 4.750 metros,por lo que es uno de los mayores asentamientos de altitud en Nepal y en el mundo, no habitado permanentemente a lo largo del año, ya que es esencialmente, en el verano, un lugar de albergues para excursionistas y escaladores, y del pastoreo para los rebaños de yaks.

Gokyo ofrece la mejor opción, debido a su proximidad, a la escalada del monte Gokyo Ri, esta escalada se inicia generalmente en las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad es generalmente mejor. Para llegar a la cumbre y retornar son necesarias 5 horas. Desde su cima se puede ver las montañas del Everest y Makalu.

El guía nos propuso que este día haríamos la subida hasta Gokyo y a la tarde subiríamos a Gokyo Ri, y además nos dijo que suprimiríamos la noche extra en Gokyo por el tema del frío y que tampoco tendríamos mucho que hacer. La propuesta nos pareció bien, y decidimos que la última etapa prevista desde Namche Bazar a Lukla, la haríamos en dos: primero Namche Bazar a Phakding y al día siguiente Phakding a Lukla.

Etapa 6

Amanece con buenas perspectivas de buen tiempo, pero finalmente no levanta la niebla. Las nubes nos vuelven a impedir la vista de las montañas.

La ruta comienza con una buena subida para salvar un pequeño cerro y desde nos despedimos de Machermo.

Desde aquí constante ascensión, aproximadamente una hora, pasaremos por la pequeña aldea de Phangga y a partir de este momento los lodges se reducen considerablemente.

En Fanga están recogiendo la cosecha de patatas que debe dárseles muy bien en esa altura.

Toda esta subida hasta los lagos discurre al lado del rió Dudh, una vez superado Phangga o Fanga según el cartel, nos alejamos en dirección a los lagos, y continuamente nos quitamos y nos ponemos ropa en función del tiempo, al principio por haber entrado en calor y luego por la aparición de la lluvia.

En la ascensión destaca el paso por tres preciosos lagos de altura. La etapa tiene un encanto muy especial y la segunda parte de la subida es mucho más llevadera. En uno de esos lagos nos juntamos con nuestros amigos valencianos.

Antes de llegar a Gokyo vemos entre las nubes el Cho Oyu

La característica es que hasta casi situarnos a pocos metros de Gokyo no vemos el cerro donde vamos a subir: Gokyo Ri.

Otro elemento importante a modo de consejo es que a partir de este momento tenemos que cambiar las gafas de sol, por unas de alta montaña, con factor de protección cuatro. Las radiaciones solares ya se notan mucho e incluso molesta la vista sin la protección adecuada.

Al llegar a Gokyo empieza a llover y la lluvia al poco tiempo se convierte en nieve.

En este alojamiento tampoco dispone de lavabo, donde siquiera cepillarse los dientes. No es buen alojamiento.

Teníamos previsto realizar la ascensión al Gokyo Ri por la tarde, pero la climatología lo desaconseja. La opción será levantarse a las 4 de la mañana y subir para ver amanecer allí arriba.

En cualquier caso, yo he decidido no hacer la ascensión, pues el trekking está siendo muy duro y prefiero asegurarme la realización del trekking obviando esa subida que me va a desgastar más. Además, visto el tiempo nos entran dudas que, si no podemos hacer los días siguientes el paso de Chola Pass, al menos sí alcanzar el Campo Base del Everest, objetivo principal de nuestro trekking.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/6a-etapa-machhermo-a-gokyo-32880418

Distancia: 7,08 km. Desnivel positivo: 643 ms Desnivel negativo: 275 ms

Tiempo Total previsto: 4h 18´.

Gokyo

Gokyo es un pequeño pueblo en el distrito de Solukhumbu en el Himalaya, Nepal,al pie de del Gokyo Ri y en la orilla oriental del lago de Gokyo Tsho (Dudh Pokhari).

El pueblo, que consiste en solo unas pocas casas de piedra y varios hoteles, se encuentra a una altitud de 4.750 metros, por lo que es uno de los mayores asentamientos de altitud en Nepal y en el mundo, no habitado permanentemente a lo largo del año, ya que es esencialmente, en el verano, un lugar de albergues para excursionistas y escaladores, y del pastoreo para los rebaños de yaks.

Gokyo ofrece la mejor opción, debido a su proximidad, a la escalada del monte Gokyo Ri, esta escalada se inicia generalmente en las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad es generalmente mejor. Para llegar a la cumbre y retornar son necesarias 5 horas.2 Desde su cima se puede ver las montañas del Everest y Makalu.

En invierno, el pueblo está prácticamente deshabitado debido al intenso frío y mucha nieve. Hacia el sur, el camino que conduce a Namche Bazaar, se encontra el pueblo de Machhermo (4410m).

Tema Javi

En esta etapa primero fue Alfredo el que dio la voz de alarma de que no iba bien, pero un buen descanso reparador en el camino, le hizo recuperarse.

Javi lleva varios días malos, con dolores de cabeza que se le pasaban echando una siesta, pero no lo reconocía.

Antes de llegar a Gokyo por la zona de los lagos, iba inestable y Josu le tuvo que ayudar a caminar apoyándose en el hombro y el guía también le cogió del otro hombro, pero dado que la senda era estrecha terminó cogiéndole la mochila y que continuase con Josu.

A la tarde en el comedor, después de que Alfredo solicitase tomarse la oxigenación, Javi dio 47, y no sé cómo, pero se armó un revuelo que hizo que acudiesen dos médicas a atenderle y revisarle: Nuria nuestra amiga valenciana, y otra médico francesa que trajo su propio aparato por si el por nosotros utilizado era malo. Pero siguió dando 47. Ras el guía de los valencianos me llamó aparte y me dijo que Javi debía ser evacuado sin falta. Llega por fin el médico oficial del lugar y la oxigenación sigue siendo 47. Ordena su traslado al hospital a darle oxígeno y evacuarle al día siguiente en helicóptero a Katmandú. Empezamos trámite con Mikel de la Agencia de Katmandú para gestiones con el seguro de la federación de montaña que cubría esa eventualidad. Aun así, la noche en el hospital de Gokyo debía Javi pagarla de su bolsillo y luego con las facturas que le dieron ya reclamaría al seguro. Gracias a las gestiones con el seguro por parte de la agencia, no tuvo que pagar el servicio de helicóptero ni la estancia posterior en el hospital de Katmandú.

El médico que le atendió se portó de maravilla según nos comentó Javi al día siguiente.

Qué importancia tiene el haber contratado el viaje con una agencia y no haberlo hecho por nuestra cuenta.

Por cierto, aquí la wifi no funcionaba y hubo que contratar otra tarjeta adicional para tener wifi aquí, y que afortunadamente nos sirvió para realizar por washapp todas las gestiones con la agencia.

08 de octubre, sábado: Exploración de los alrededores del lago Gokio: SUSPENDIDA

Programa previsto: La excursión al pico de Gokyo “Gokio Ri” por lo general comienza temprano en la mañana. La subida es bastante empinada los primeros 30 minutos, por lo que nos llevará aprox. una hora para llegar a la cima con sus banderas de oración tradicionales. Desde aquí, podremos observar una magnífica vista de los picos más altos, de oeste a este se encuentran el Cho Oyu, (8,153m), Gyachung Kang (7,922m), Everest (8848m), Lhotse (8,501m) además del Makalu, En el camino al descender se puede disfrutar, magníficas vistas del lago de Gokyo. El resto del día podemos aprovecharlo para descansar o continuar ascendiendo al glaciar de la ruta del Cho Oyu. En cualquier caso, regresando a dormir a Gokio.

Como ya he dicho a petición del guía suspendimos la estancia de un día más en Gokyo

Desconocemos también este día lo que nos propondrá el guía, pero seguramente será ascender hoy al Gokyo Ri y a continuación explorar los alrededores del lago Gokyo y si lo subimos el día anterior ir directamente a explorar los alrededores del lago.

08 de octubre, sábado:   Gokyo – Thagnag (4640 m) – 2,30 h.                                                      

Programa previsto: Por la mañana, si el día anterior, las condiciones climatológicas fueron adversas y no pudimos, ascenderemos al Gokyo Ri lo podemos intentar este día, y después continuaremos caminando hasta Thagnag en aproximadamente 2,30 horas.

Etapa 7: Gokyo-Gokyo Ri-Gokyo

Gokyo Ri o Gokyo Pico 5,357 m se sitúa en el lado oeste del glaciar Ngozumpa es el glaciar más grande de Nepal y tiene la reputación de ser el más grande de todo el Himalaya.

La ascensión es muy evidente, nada más cruzar un pequeño riachuelo, encontramos la fuerte subida que asciende hasta la cima.

A esta ascensión de madrugada se fue Josu con el grupo de valencianos. A mitad de la ascensión los valencianos con s guía se dieron la vuelta, y Josu continuó el solo hasta la cima.

La principal cualidad de esta montaña es el impresionante balcón al glaciar de Ngozumba y por supuesto las impresionantes montañas que se presentan ante nosotros: a mitad de cuesta ya se ve el Everest. La panorámica que se despliega en 360º es increíble, se ven el Cho Oyu, el Chumbu, el Pumori, el Everest, el Nuptse, el Lhotse y un montón de picos menores.

La subida está perfecta señalizada y no tiene más que una subida de forma constante durante una hora cincuenta. A lo largo de la subida podemos ver una gran cantidad de hitos que indican perfectamente el camino.

Varios montones de piedras con banderitas de oración marcan la cima. Y ahora llega el momento de las fotografías.

Esta cima nos sirve como forma ideal de aclimatación y por supuesto una puesta a punto para coger forma física.

El tiempo invertido en la bajada ronda la hora escasa. Aunque se puede bajar muy rápido es interesante hacerlo muy despacio para que el cuerpo se acostumbre a la altura y no tener cambios bruscos de presión. Por tanto, es muy recomendable pararse a disfrutar de las vistas.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gokyo-4750m-cima-gokyo-ri-5340m-22414314

Distancia: 5,2 KM. Desnivel acumulado de subida: 715metros. Desnivel acumulado de bajada: 709 metros. Tiempo Total: 03:48 horas.

Después del desayuno en el que coincidimos todos, empezamos el día despidiendo a Javi en su retorno a Katmandú en helicóptero, y fuimos todos a despedirles, nosotros y nuestros amigos valencianos. Ahí iba Javi camino de Katmandú.

Y a continuación iniciamos, ya sin Javi, la etapa del día.

Etapa 8 Gokyo – Thagnag

la caminata de hoy se presenta muy tranquila. Es una etapa ideal para recuperar el esfuerzo realizado el día anterior. Esta consiste en atravesar el glaciar de Ngozumba.

Amanece el día sin lluvia, pero nublado.

El glaciar Ngozumpa en Nepal discurre a los pies de la sexta montaña más alta del mundo, Cho Oyo. A su vez este glaciar alimenta el río Dudh Koshi Nadi que es el eje conductor en todo el recorrido de la primera parte del trekking.

Está lejos de ser el glaciar más bonito de ver. Al contrario. Está aplastado en una capa de escombros rocosos que caen de los precipicios que lo rodean, dándole una apariencia muy gris y árida. Aunque para nosotros supone una jornada completamente diferente por la peculiaridad del terreno y por supuesto por el hecho de caminar sobre arena y ceniza por encima de un enorme bloque de hielo.

Alguna de las montañas que nos acompañan a lo largo del recorrido Cholatse y Taboche, algo más retrasada el Kangtega y Thamserku.

Una vez pasado un lago cercano, la ruta no presenta mayor dificultad.

comenzamos con una ascensión suave hasta situarnos al borde del glaciar, desde aquí comenzamos a descender ahora por senda de arena, indicada a lo largo de todo el glaciar por montículos de piedra.

Tanto a la entrada como en la salida del glaciar veremos unas banderas de rezos, que indican la entrada y salida del mismo.

Una vez cruzado el mismo, tenemos una subida para salir del Ngozumpa y nos reencontramos con la senda que en pocos metros nos llevan hasta la pequeña aldea de Thanganks. Esta no tendrá más de 6 o 7 lodges y se nota la aridez y dureza del terreno.

Aquí el precio del agua ya ronda las 350 rupias y la temperatura en esta zona comienza a ser más baja. El lodge no está mal, la comida bastante buena y las habitaciones correctas. La temperatura en este valle baja considerablemente al caer la noche. Ademças en llos baños hay grifos y lavabos.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/etapa-7-gokyo-4750m-thagnag-4640m-22414383

Distancia: 4,2 km. Desnivel acumulado de subida: 200metros Desnivel acumulado de bajada: 264 metros

Tiempo previsto: 2h 38´

Thagnag me dio la impresión ser un pueblo artificial que tiene vida solo en la época en que hay montañeros en el tiempo fuera de los monzones. El resto del año permanece deshabitado.

Como curiosidad vimos en las tapias de entrada al pueblo como entre los huecos de sus piedras ponían a secar las boñigas de los yaks para luego usarlos como combustible en las estufas.

9 de octubre, domingo:   Thagnag – Chola Pass (5400 m) – Dzonglha (4830 m) – 7,45 h.            

Programa previsto: Este día es muy importante. Empezamos el día con una fuerte subida, y tras hora y media llegamos a un collado a 5000 m desde aquí se puede ver el Chola Pass. Continuamos subiendo 3 horas y si la nieve nos lo permite pasaremos el Chola Pass, (5300 m) desde donde veremos el Cho Oyu y varios montes de más de 7000 m. A continuación, descenderemos por un largo valle hasta llegar a Dzonglha.     

Advertencia agencia

   En caso de niebla, mal de altura de algún participante o cualquier otro contratiempo, la solución está en retroceder y bajar hasta Pangboche, pudiendo continuar hasta Dingboche, "jornada larga" con parada a comer y de unas 8-9 horas en total.

Una vez llegados y a partir del día siguiente, continuando hacia Lobuche y en la ruta original.

 

Cualquier cambio necesario, totalmente flexible bajo la supervisión y aprobación del guía.

También puede suceder que alguien del grupo este indispuesto en Gokio o antes del paso del Chola.

En este caso, el grupo continua con el guía y porteadores, menos uno de ellos, que le acompañaría por esta ruta.

Etapa 9 

Segunda jornada reina de todo el trekking, a lo que debemos añadirle un elemento más, a diferencia de las otras jornadas como la subida al Gokyo Ri, este paso de 5400 metros es obligatorio realizarlo por todos. Si bien la subida al Gokyo y al Kala Patar son opcionales aquí debemos superar esta dura prueba. A ello tenemos que sumar otro atractivo más y es que tenemos algún tramo en la subida al Chola donde debemos usar las manos, hoy en día la subida está equipada y nos ayudamos agarrándonos a la sirga, lo que indica una buena inclinación y que al cruzar el paso tenemos como un kilómetro de nieve dura y en según qué momentos hielo.

Nosotros nos ayudamos con la sirga para el tramo de ascensión ya que estaba cubierta por la nieve y el hielo en algunos tramos. Por tanto, esta será una de las jornadas más exigentes y técnicas de todo el recorrido.

Para afrontar esta jornada nuestro guía nos propone levantarnos a las 4:00 am. Hora del Desayuno 04:30 am y comenzamos a caminar a las 05:00 am. Por tanto, se prevé una jornada larga y exigente, aunque la distancia no es muy elevada.

El Chola pass es un collado alto y con fuerte subida y no hay manera de evitarlo, sino no es con una caminata de varios días, desandando lo andado. Por tanto, todo el grupo está con fuerza y lo afrontaremos de la mejor manera posible.

Hoy, el buen tiempo mañanero nos permite buenas vistas de las montañas que rodean Thagnag, justdo cuando empieza a amanecer, pues salimos con el frontal.

Comenzamos con una subida constante cerca de un pequeño torrente de agua y que sin descanso nos lleva a superar los primeros 300 metros de desnivel acumulado.

Aquí nos situamos en un collado, a 5150 ms de altitud, con unas banderas que nos permiten contemplar la impresionante subida que nos queda hasta el collado del Chola. Unos dos kilómetros de subida vertical entre rocas y arena fina. Desde este collado vemos el Pumori y el cho Oyu Sur.

Antes de la subida al Chola Pass, tenemos una bajada de cien metros de desnivel para darle un poco más de atractivo a la subida.  Como es normal a un ritmo muy pero que muy tranquilo afrontamos la subida.

La subida afortunadamente para nosotros, con la nieve y el hielo, ya que he comentado que está equipada y te sirve de ayuda la sirga

Una de las sensaciones que aparecen conforme vas subiendo es que el corazón por mucho que pares a descansar no bajan las pulsaciones. Pero con buen talante y las paradas pertinentes subimos hasta el paso. Ante nosotros se abre el siguiente valle dejando por unos días todo el recorrido que conforma el río Dudh.

Realizamos una parada en el Chola Pass a 5420 ms para disfrutar de las vistas, pocas por la niebla. Y por supuesto reunir de nuevo el grupo, cada uno lleva un ritmo y esa es la mejor forma de subir, sin acelerarse. Yo, personalmente, llegué casi sin fuerzas. Fue mi etapa débil y la sensación que tuve al llegar de que desapareció esa sensación de no poder continuar y me rearmé de fuerzas.

Con anterioridad a nosotros habían llegado ya al Chola Pass nuestros amigos valencianos

Y si no hubiese habido niebla esto es lo que hubiésemos visto a la bajada

Pasadas las fotos pertinentes comienza la bajada.

Nos colocamos en las botas unos crampones de plástico que habíamos echado en la mochila, y que débiles en apariencia nos dan cierta seguridad en la bajada. A esa altura recuerdo lo duro que se hace y difícil el colocarse esos crampones. Aquí nos encontramos un buen tramo, algo más de un kilómetro de nieve dura y alguna placa de hielo. Este paso puede cambiar considerablemente en función de la climatología. En nuestro caso era conveniente afrontarlo con unos crampones para imprimirle un punto mayor de seguridad.

Continuamos con la descripción de la jornada, después de dos kilómetros de subida algo más de una hora y media llegamos al paso y comenzamos la bajada.

Esta discurre por en medio de una amplia vaguada de nieve que desciende progresivamente, aunque conforme descendemos la senda se desplaza hacia la derecha recorriendo a media ladera un lateral de la montaña.

Casi al finalizar este tramo paramos a comer algo, concretamente unos huevos duros que nuestro guía había provisto.

A partir de este punto comenzamos una bajada por una pequeña senda vertical donde podemos observar todo el valle como se abre a nuestros pies. Esta bajada tiene algún pequeño destrepe y sobre todo ir con cuidado. A lo largo de la bajada realizamos alguna parada para contemplar el espectáculo.

Conforme descendemos llegamos a una gran explanada, cambiamos el sentido y nos dirigimos hacia la izquierda en busca de la aldea de Dzongla (4830 m).

 

Otra pequeña aldea imagino que creada para la parada obligada de los turistas. Un sitio desértico con la dureza de la alta montaña, pero situado a los pies de la subida del Cholatse 6300 metros lo que le confiere una imagen impresionante.

Y llegamos por fin a nuestro alojamiento, tras una dura jornada. Aquí tampoco funcionaba nuestra tarjeta Everest Link y tuvimos que agenciarnos otra similar a la de Gokyo.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/etapa-8-thagnag-4640m-chola-pass-5400m-dzonglha-4830m-22415361

Distancia: 9,8 KM. Desnivel acumulado de subida: 864 metros. Desnivel acumulado de bajada: 695 metros.

Tiempo en movimiento 6:27 horas.

10 de octubre, luness:   Dzonglha – Gorakshep (5140 mts) – 4,30 h.                                     

Programa previsto: Salimos desde Dzonglha, tras 2 horas y media llegaremos al pueblo de Lobuche. Continuamos subiendo por la orilla izquierda del glaciar hasta llegar a Gorakshep.

Llega el momento de situarnos a los pies de las grandes montañas. Comenzamos otra de las etapas principales en todo el trek. Nos dirigimos a la pequeña población de Gorakshep. Este es el último poblado o aldea antes del campamento base. El punto más alto donde vamos a dormir

La ruta tiene un perfil de subida interesante al que tenemos que sumarle la dificultad que impone la altitud.

Etapa de nuestros amigos valencianos: Dzonglha-Gorakshep-Campo Base-Gorakshep

Esta fue una buena alternativa que de haberlo sabido para Josu, hubiese sido ideal pues le permitiría al día siguientes hacer Kalapattar con ellos, y que como veremos no pudo hacer por un cambio en el programa.

Etapa 10

Amanece con buen tiempo lo que nos permite ver el Cholatse justo encima de Dzonglha, pero enseguida se nos echarán las nubes.

Partimos de Dzonglha siguiendo una preciosa senda bordeando el lago de Chola Tsho, situado a los pies del Cholatse. Ciertamente esta montaña tiene un encanto especial.

A la salida de la población encontramos un secadero de boñigas de yak

Tenemos unas dos horas y media con un perfil de subida progresivo y con unas preciosas vistas al glaciar de Chola. Una sensación de alta montaña.

Entre nubes que han vuelto vemos el Ama Dablan y posteriormente tras pasar un lago aparece más nítidamente

Conforme vamos rodeando una enorme mole llamada Nangkar nos encontramos de frente con el famoso Glaciar de Khumbu, entrada principal al campo base del Everest. Vamos ascendiendo hasta encontrarnos con el camino que baja a Tengboche. Este lo tomaremos de regreso.

Ascendemos unos metros hasta encontrarnos tras casi tres horas con la población de Lobuche, y el cartel de entrada al pueblo nos anuncia una altitud de 5030 ms. Este se sitúa al borde del Glaciar, más concretamente la parte baja. Y es una pequeña población con algunas tiendas y varios Lodges algunos bastante interesantes y muy acogedor. Aquí paramos a descansar un poco y tomar un té.

Ahora por el lado izquierdo del glaciar tenemos una importante subida de hora y media hasta llegar la parte alta de Gorakshep.  Este tramo lo encontramos muy concurrido con expediciones que ya bajaban de la zona del Campo Base e incluso vemos gente que baja a caballo aquejada del mal de altura.

desde aquí tenemos una bajada hasta la aldea. Este tramo ya sea por la altura o por el cansancio se hace largo y tedioso. Nuestro caminar transcurre en paralelo a la morrena del glaciar del Khumbu, observando los efectos del cambio climático: ha retrocedido al menos kilómetro y medio desde hace unos diez años. Es frecuente ver a senderistas sentados descansando. Las pulsaciones aquí van aceleradas.

Y al fondo podemos ver nuestro destino de mañana: Campo Base del Everest

No podemos quejarnos de la dureza del terreno ni del peso de nuestra mochila. Entramos en el camino a un lugareño trasportando a sus espaldas unas viguetas de madera que fotografío mientras estaba descansando.

Y finalmente llegamos a Gorakshep a 5190 ms donde pasaremos la noche

Algunas de las montañas que podíamos haber disfrutado en este lugar y no pudo ser por el tiempo nuboso,  son: Pumori, Lingtren, Khumbutse y parte del Nuptse.

Este es el refugio donde todo es más caro, el agua ronda los 4 euros, cargar las baterías de móvil y gps es bastante caro y el refugio no está mal, pero es muy grande y está muy masificado.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/etapa-9-dzonglha-4830m-gorakshep-5140m-22415421

Distancia: : 11,2 KM Desnivel acumulado de subida: 605 metros Desnivel acumulado de bajada: 304 metros. Tiempo Total: 06:30 horas.

 

11 de octubre, martles:   GorakShep - KalaPattar (5.550 mts.) – EBC - Lobuche (4910 mts.)

Etapa real: Gorakshep-EBC-Campo Base Everest-Dingboche (4410ms)

Programa previsto: Este es el gran día del Trek del Everest, en el que vamos a disfrutar, si el tiempo lo permite, de las mejores vistas del Everest y alrededores. Nos dirigiremos a KalaPattar (traducido por “Piedra Negra”), subiremos los 400 mts que nos separan de la cima. Las vistas, tanto del macizo del Everest como de la cara sur del Pumori, son espectaculares. Regresaremos a GorakShep, para desayunar y tras un descanso, continuar al campo base del Everest. Este día bajamos y pernoctamos en Lobuche

Aquí hubo cambios. El guía nos dio la opción de hacer bien el KalaPattar o bien el Campo Base del Everest. Al menos Alfredo y yo queríamos el Campo Base y Josu se conformó y sufrió por no subir al KalaPattar. De hacerlo sabido y/o hablado con los valencianos podía Josu ayer haber hecho con ellos la etapa hasta el Campo Base y hoy madrugando subir al Kalapattar y nos hubiese esperado a que Alfredo y yo regresáramos del Campo Base. En cualquier caso, Alfredo y yo habíamos decidido no hacer la subida al KalaPattar.

Etapa 11 primera parte GorakShep - KalaPattar (5.550 mts.) NO REALIZADA

La ascensión a la cima del kala Pattar comienza a las 4:30 am. Esta es la hora de salida, no quiero contaros el frío que hace a esa hora. A esa hora, como es normal, no hay nadie despierto para preparar el desayuno.

Comenzamos a las 4:45 am. La caminata. La ruta no presenta mayor dificultad, tenemos una senda muy evidente que asciende en constante subida un primer tramo hasta un pequeño collado.

Por supuesto toda la marcha hasta casi llegar a la cima la realizamos con el frontal. Es divertido ver una serpiente de senderistas que van ascendiente a ritmo mortecino.

Una de las cosas que más llama la atención es el frío que hace. Fundamental subir bien abrigados y con buenos guantes y botas. La temperatura rondará los 8 o 9 bajo cero y si hace viento la sensación térmica puede ser mucho mayor.

Con los primeros rayos de sol se llega a la cima. El último tramo te encuentras un caos de roca, que se va sorteando siguiendo la senda y en algún tramo hay que usar las manos.

Finalmente, un tramo final de roca te deja en la impresionante cima. Se tarda como una hora y media y ahora toca contemplar el espectáculo.

Ante nosotros se presenta el Everest y todos sus acólitos. Uno de los mayores espectáculos del mundo. El Pumori, el omnipresente Ama Dablam, Nupse, Lhotse, Lhotse Shar.

 

Ciertamente no se invierte mucho tiempo en la cima ya que los primeros rayos de sol no calientan mucho y el cuerpo se hiela rápidamente.

En poco más de media hora y a ritmo rápido se baja de regreso a Gorakshep.

Creo que si el cuerpo lo permite está es una de las subidas imprescindibles, el amanecer en la cima del Kala Pattar es una de esas postales que no se olvidan.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gorakshep-5140m-kala-pattar-5640m-22415591

Distancia:  4,1 KM Desnivel acumulado de subida: 739 metros. Desnivel acumulado de bajada: 733 metros.

Tiempo Total: 03:38 horas. 

Etapa 11 segunda parte: GorakShep - EBC – Dingboche  (4410 mts.)

Este cambio de bajar hasta Dingboche en vez de a Lobuche fue sugerido-impuesto por el guía, pues pensaba que mejor dormíamos más abajo para ir recuperando estado físico.

Empezamos muy temprano a caminar hace el EBC. El tiempo en ese momento no nos hacía presagiar un buen día.

Caminamos por el glaciar del Khumbu, El Glaciar de Khumbu se encuentra en la región de Khumbu en el noreste del país asiático de Nepal, entre el Monte Everest y, la cresta de Lhotse-Nuptse. Con elevaciones de 4.900 m en su parte final, y 7.600 metros en su origen, es el glaciar más alto del mundo. El glaciar de Khumbu es seguido por la parte final del recorrido a uno de los Campos Base del Everest. El inicio del glaciar se encuentra en el Valle del silencio cerca del Everest.  El glaciar tiene una cascada de hielo grande, la Cascada de Hielo de Khumbu, en el extremo oeste de la parte occidental del valle del silencio. Esta cascada de hielo es el obstáculo principal y el primero entre los más peligrosos de la ruta del Collado Sur a la cima del Everest.

El camino serpentea por la morrena del glaciar. Me dice Krishna nuestro guía, que este camino cada año es distinto por los derrumbes.

Llegamos hasta el campamento base del Everest (5364 Mts), el lugar más cercano alcanzable sin un equipo apropiado de alpinismo. Aquí, disfrutamos de la espectacular vista de la cascada de hielo del Khumbu, que cuando llegamos es lo único que podíamos ver

Le daba nombre a la ruta a pesar de que sospechábamos que carecía del interés de otros puntos. Ya nos lo habían advertido: el campamento base no era nada espectacular y podía llevar a decepciones. Quizás simplemente porque no había nada. Pero era una nada con matices.

Porque cuando lo alcanzamos, una hora y media después de salir de Gorak Shep, no encontramos rastro de tiendas ni expediciones. Simplemente un terreno de rocas y piedras sueltas sobre la morrena del glaciar de Khumbu con unas cuantas hileras de banderas de plegarias para indicar que sí, que lo habíamos hecho, que habíamos cruzado la imaginaria línea de meta. Estábamos en el campamento base.

Pero es que el campamento base es un área. Es una zona donde las distintas expediciones se instalan para preparar las ascensiones a los picos. Para los alpinistas es lo más parecido que pueden tener a una casa. Pero ahora no era sino un terreno desolado a pie del enorme glaciar en cascada desde donde ni siquiera podía verse el Everest.

Nos encontramos solos con el guía en el Campo Base del Everest. No tuvimos que discutir con nadie para la típica foto en la roca conmemorativa, como sí les ocurrió a los valencianos el día anterior. Solo encontramos una expedición que se marchaba del lugar.

Las vistas que había desde el Campo Base no las pudimos ver. Solo estaban en nuestra imaginación y en las fotos que habíamos visto

Y cuando nos disponíamos a marcharnos del lugar, un rayo de sol esperanzador llegó y pudimos contemplar un fabuloso paisaje de montañés y cómo no: El Everest

De repente nos vimos rodeados de montañas

Así que estuvimos más tiempo del que pensábamos e iniciamos nuestro regreso, primero hasta Lobuche, donde paramos a tomar´un té, y con otro ánimo tras haber conseguido alcanzar el Campo Base del Everest.

Encontramos la desviación hacia Tengboche que habíamos dejado el día anterior y al poco encontramos el cementerio de las personas que han fallecido en su intento de alcanzar el Everest.

A continuación, en nuestra bajada llegamos al pueblo de Dhukla-Thukla a 4620 ms de altitud, donde dimos un buen desvío para poder pasar el río y continuar nuestro camino, ya que el puente directo se lo había llevado una riada hace unos años, e hicieron uno provisional que aún sigue

Más adelante llegamos a unas enormes campas dedicadas al cuidado de los yaks con cabañas de piedras para refugio de personas.

Y desde un alto divisamos nuestro destino de etapa: Dingboche

En este pueblo había vida no artificial, vimos a sus gentes recogiendo la cosecha de la patata, tiendas varias, y movimiento entre sus calles que a travesamos hasta llegar a nuestro lodge.

En este trayecto recuerdo que pasamos mucho frío.

En la carta de este lodge había carne de yak que alguno probó, aunque luego ya nos descubrieron que realmente es búfalo de agua. Yo me comí un sándwich de jamón ibérico que había llevado para la ocasión.

Y nuestro pensamiento qué distinto es de estar a 4410 metros bajando que subiendo.

Datos desde Goarkshep a Campo Base

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/etapa-9-2a-parte-gorak-shep-5-165-m-everest-base-camp-5-364-m-trekking-3-pasos-everest-45618412

Distancia: 6,25 km Desnivel positivo 229 m Desnivel negativo 229 m. Tiempo previsto: 3,43 h

Datos desde Gorakshep a Dingboche

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/trek-campo-base-everest-gorak-shep-dingboche-himalaya-nepal-3695860

Distancia 12,96 km Desnivel positivo 84 m Desnivel negativo 890 m. Tiempo total de todo el día: 11h 30´

Nuestros amigos valencianos realizaron la etapa Gorakshep-KalaPattar-Gorakshep-Pangboche (4027 ms), ya que ellos tenían un día menos de trekking que nosotros.

12 de octubre, miércoles:   Lobuche - Tyangboche (3875 mts.) – 6,00 h.         

Etapa Real: Dingboche-Tyangboche                              

Programa previsto: La ruta desciende de Dingboche el Valle de ImjaKhola, después cruzaremos un puente de madera y el camino se vuelve ascendente hasta llegar a Tiamboche. Aprovecharemos este día para visitar el famoso Monasterio de Tyangboche, lugar emblemático de la cultura budista local. Podremos visitarlo por la tarde y conocer a los lamas que viven en él.

De este día tenemos un mal recuerdo. Desde que salimos de Diingboche hasta que llegamos a Tyangboche estuvo continuamente lloviendo, con los caminos embarrados a tope, y llegamos completamente empapados a Tyangboche.

Etapa 12

En esta etapa descendemos por el desierto alpino y regresamos a la vegetación de los bosques.

Salimos a todo llover de Dingboche y en las afueras vemos una granja de yaks, donde los llevan por las noches, a fin de recoger en ella las boñigas para luego usarlas como combustibles como hemos visto en la mayor parte del trekking.

En el camino encontramos las típicas manis Stone o piedras de oración

Y también encontramos depósitos construidos para albergar basuras y que éstas no se depositen en el suelo. Es un programa de limpieza que hemos vista también durante todo el trekking. Recuerdo las veces que habré leído en la prensa el tema de la basura en el Everest y lo esfuerzos para eliminarla. Con la prevención evitamos esa acumulación.

Debemos cruzar un río en nuestro descenso que nos va a dar paso al bosque

Conforme descendemos el bosque de pino y rododendro hace acto de presencia y el caminar es más agradable en cuanto a la pisada, no en cuanto a que vamos empapados.

Pasamos por el pueblo de Shomare y más tarde por la población de Pangboche donde nuestros amigos valencianos habían pernotado.

Un puente tibetano nos conduce hasta Miliingo

Y antes de llegar a destino pasamos por la población de Dobuche, donde un cartel nos anunciaba e invitaba a visitar su Gonpa.

El camino conduce a una subida empinada hacia Tengboche, a través de una larga escalinata.

Tengboche (o Thyangboche) es una aldea en el Khumbu, en el noreste de Nepal, situada a 3.867 metros. La Característica principal del pueblo es la presencia de un importante monasterio budista, es el más grande de la región de Khumbu.​ La estructura fue construida en 1923. En 1934, fue destruida por un terremoto, pero reconstruida más tarde. Fue destruido por el fuego nuevamente en 1989, y de nuevo reconstruida con la ayuda de voluntarios y la asistencia externa.

Tengboche tiene una vista panorámica de las montañas de la cordillera del Himalaya, incluyendo los picos conocidos, Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam, y Thamserku., que de momento no vimos. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/dingboche-tengboche-36260668

Distancia 10 km. Desnivel positivo: 147 ms Desnivel negativo: 394 ms.

Tiempo total: 4 horas.

Nuestros amigos valencianos este día hicieron la etapa Pangboche-Namche Bazar 

Lógicamente cuando llegamos al lodge en el que estábamos muy pocos, tuvimos que poner nuestras ropas a secar alrededor de la estufa del salón-comedor.

Deberíamos haber visitado el famoso monasterio de Tengboche, pero el guía prefirió dado el tiempo que hacía, dejarlo para la mañana siguiente antes d partir a la nueva etapa.

Y a la tarde, mientras estábamos pasando el rato en el salón comedor secando la ropa, oímos la palabra mágica que alguien gritó: Everest. Una ventana entre la niebla y las nubes.

Espectacular las vistas de esas enormes montañas delante de nuestros ojos.

13 de octubre, jueves:   Tyangboche (3875 mts.) – Namche Bazar - 4,00 h.                    

Programa previsto: Comenzaremos el día con unas bonitas vistas del Everest y Lhotse. Se empieza con una fuerte bajada hasta cruzar el rio en el poblado de Phumki. Seguimos subiendo hasta Namche Bazar unas 3 horas. Nos dirigiremos a Namche Bazar. Tendremos la tarde libre. 

Hoy acertó el programa. A las 6 de la mañana oímos el ruido agradable de los sobrevuelos de los helicópteros, señal de que hacía buen tiempo por eso volaban. Así que a disfrutar de las vistas que por muy poco tiempo habíamos visto ayer por la tarde en aquella pequeña ventana.

Y aquí a la derecha contemplaos el Ama Dablan con su esbelta figura que tanto atrae a los escaladores himalayistas.

Luego de desayunar y las vistas, realizamos la vista al Monasterio de Tengboche, en cuyo interior nos prohibieron sacar fotos.

El Monasterio Tengboche (o Monasterio Thyangboche ) también conocido como Dawa Choling Gompa , en la aldea Tengboche en Khumjung en la región de Khumbu en el este de Nepal es un monasterio budista tibetano de la comunidad Sherpa . Situado a 3.867 metros (12.687 pies), el monasterio es el gompa más grande de la región de Khumbu en Nepal. El monasterio de Tengboche está ubicado en una colina en la confluencia de los ríos Dudh Kosi e Imja Khola. Fue construido en 1916 por Lama Gulu con fuertes vínculos con su monasterio madre conocido como el Monasterio Rongbuk en el Tíbet. En 1934 fue destruida por un terremoto y posteriormente reconstruida. En 1989, fue destruido por segunda vez por un incendio y luego reconstruido con la ayuda de voluntarios y asistencia internacional.

He “robado” esta imagen en la nube del interior del convento, aunque nosotros lo vimos vacío.

Etapa 13

La ruta comienza con una bajada bastante vertical por un precioso bosque de rododendros y pinos.

La dirección es hacia Phunke Tenga, antes de llegar al puente de este pueblo para cruzar al río tenemos que pasar un control de policía, de cuyos trámites se encarga Krishna.

 

En el camino seguimos contemplando el Ama Dablan, principalmente o al menos es el que más nos llama la atención.

 

Una vez superado este tramo tomamos dirección a Namche, podemos ver a lo lejos del valle tras una curva donde está situado el pueblo.

La ruta discurre con un perfil bastante llano, excepto la subida desde Thanga en dirección a Kyangjuma, pero antes pasamos primero por el pueblo de Lausasa y luego por el poblado de Sanasa y su calle principal se ha convertido en una galería comercial.

Aquí tenemos una buena subida, aunque ya las sensaciones son muy agradables y sobre todo vamos con los glóbulos rojos a tope.

Llevamos un buen ritmo, pero vamos haciendo varias paradas para disfrutar del recorrido. Esta senda que discurre por la parte alta del río es preciosa y con unas vistas magníficas.

En el camino vemos también el monte sagrado de los nepalíes el Khambila

 

En especial nuestra parada en el pueblo de Kyangiuma, donde tomamos té y coca cola y disfrutamos desde la terraza de un bar, unas preciosas vistas.

Finalmente, y tras pasar varias estupas y el puesto del donativo para los trabajadores del camino, tan solo nos queda llegar al pueblo pasando por otro precioso bosque.

Pasamos el cruce por donde subimos al principio del trekk hacia Phortse y ya tras un agradable paseo estamos en Namche Bazar. Nos espera una magnífica tarde de compras.

Esta vez nos alojamos en diferente lodge que el primer día que estuvimos a la ida. Este estaba mejor.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/etapa-13-tengboche-3860m-namche-bazar-3440m-22475214

Distancia:  9,7 KM Desnivel acumulado de subida: 428 metros Desnivel acumulado de bajada: 853 metros.  Tiempo Total: 5 horas.

Nuestros amigos valencianos hicieron la etapa que en principio teníamos previsto realizar al día siguiente: :   Namche Bazar – Phakding (2650 m)–Lukla 8,00 h.        

Tema helicóptero

Desde antes que Javi nos dejara por el mal de altura en Gokyo. Nuestro guía Krishna nos empezó a decir como casi en secreto que Mikel de la agencia, nos estaba buscando la alternativa el último día de ir en helicóptero de Lukla a Katmandú en vez de en avioneta y así ahorrarnos la paliza del viaje de los 150 kms desde el aeropuerto de llegada hasta Katmandú. Nos contaba que de momento había conseguido que el precio del helicóptero bajar de 1200€ a 750€. Bueno, pensamos, que bonito detalle de la agencia, seria una bicoca o suerte para nosotros ese cambio, pero al mismo tiempo no nos cuadraban las cuentas entre ese precio y lo que habíamos pagado por el viaje. También nos decía que no dijésemos nada a los valencianos.

Este día, Krishna se descuelga diciéndonos que el helicóptero serían 500€, y aquí nos mosqueamos pues le entendimos que el precio lo teníamos que pagar nosotros. Así que nos pusimos en contacto por washapp con Mikel y le contamos lo que había. Este nos desmintió que él estuviese detrás y que esa gestión la hubiese hecho él caso de que nosotros la hubiésemos solicitado, y que nos saldría unos 225€ por persona una vez descontado del precio del helicóptero el coste del vuelo en avioneta. Algo debió pasar entre Mikel y nuestro guía, pues al día siguiente apenas nos habló durante la etapa.

Preguntamos a los valencianos si a ellos también les había ofrecido su guía el helicóptero y nos dicen que sí, y que les querían cobrar unos 205€ a cada uno y que lógicamente les habían dicho que no. Además, pensaban que era una embolada de la agencia.

Al llegar a Katmandú, hablamos el tema con Mikel, y se aclaró el asunto. Mikel y la agencia estaban totalmente al margen de este chanchullo de los guías, y se reafirmó en que la gestión él solo la hubiese hecho de haberlo solicitado nosotros.  Y el contenido de esta conversación se la trasladamos a nuestros amigos de Valencia. Mikel nos dijo que la agencia no se entera de los tejemanejes de los guías durante el trekking.

14 de octubre, viernes:   Namche Bazar – Phakding (2650 m)–Lukla 8,00 h.        

Etapa Real: Namche Bazar-Phakding           

Programa previsto: Continuaremos por el camino que ya conocemos hasta Phakding. De aquí continuaremos hasta Lukla. Alojamiento y cena.

Como habíamos eliminado la etapa extra en altura en Gokyo, esta etapa prevista la hicimos en dos días.

Etapa 14

Anteúltima etapa del trekking. Ya tenemos ganas de terminar, han sido algo más de catorce días de ruta y el cuerpo ya pide una buena ducha y descansar en una buena cama.

La ruta discurre por el mismo camino de subida en dirección a Phakding, tenemos un buen tramo de bajada hasta este pueblo. Es desandar lo andado en nuestras primeras etapas.

Amanece con buen tiempo y buena temperatura. Magníficas vistas de las montañas que rodean a Namche Bazar, donde  destacan los Thamserku,

 

Volvemos a disfrutar de un valle fértil, lleno de huertos, casas, lodges, muchas tiendas y un trasiego enorme de portes y turistas.

Volvemos a pasar por los mismos puentes tibetanos que atravesamos en nuestra etapa de ida, pero ahora vamos más sueltos, más alegres, por el reto conseguido.

El Khambila, montaña sagrada contempla nuestro descenso

Y también por los pueblos que atravesamos nos contemplan entrañables niños

Aquí nos alojamos en otro lodge distinto que, a la ida, y también mejor

De esta etapa sólo reflejo que nos costó un tiempo total de 3h 50´

Recuerdo el gran ruido por la noche mientras dormíamos que producía el río en su bajada.

Nuestros amigos de Valencia tuvieron odisea para salir de Lukla a Katmandú. Un gran atasco de días anteriores que no habían podido volar las avionetas, casi les hace perder su vuelo, pero afortunadamente pudieron salir a las 14,30h ya que fueron evacuando a las personas según el día que tenían previsto volar, así hasta llegar a los del día de hoy en el que estaban ellos. 

Tema cambio vuelo

Pues aquí otra liada de nuestro guía Krishna. Le sugerimos que al día siguiente a nuestra llegada a Lukla si tendríamos opción de adelantar el vuelo a Katmandú a ese mismo día en vez de al siguiente. En principio nos dijo que lo hablaba con Mikel y nos comentó que lo veían factible, pues ya no había atasco en Lukla. Así que en función de esa posibilidad que nos animó ya que no era nada atractivo pasar casi todo el día en Lukla, decidimos incluso salir media hora antes de lo previsto de Phakding.

15 de octubre, sábado: Phakding-Lukla

Esta etapa que habíamos desglosado era toda ella de subida a Lukla. Con el ánimo a tope por la posibilidad de volar ese mismo día a Katmandú reflejar que sólo nos costó llegar 2h 25´

No paramos para nada ante nuestras ansias por llegar y poder volar.

Únicamente paramos en una estupa para contemplar sus grabados eróticos

Al llegar a Lukla fuimos a lo que iba a ser nuestro lodge el resto de la jornada, pero aún no lo sabíamos.

Krishna le dio nuestros pasajes para el cambio al responsable del lodge que también era representante de la Sita Air con la que volaríamos, y al cabo de un buen rato nos comunicó Krishna que en una hora volaríamos.

El acto de entrega de propinas con nuestros porters y guías. Normalmente parece que está estipulado hacer una pequeña fiesta donde se les entrega unos 8 euros por día / grupo a cada portes y 10 euros al guía.  Creo que sí el guía tiene un papel importante y hace que te sientas a gusto en el país y sobre todo que conozcamos un poco más en profundidad la idiosincrasia junto las montañas de su país. Los porteadores cumplen con una función importante, sin ellos la mayoría de nosotros serías incapaces de realizar este trekking o al menos en este tipo.

Así que, ante la inminente marcha hacia Katmandú, solicitamos la presencia de nuestros porters y les hicimos allí misma entrega de la propina y nos despedimos de ellos.

Pasados cerca de 40 minutos desde el aviso de que volaríamos, aparece otra vez el representante y dueño del lodge para decirnos que volaríamos al día siguiente que el vuelo estaba lleno y no había más. Nuestro enfado o mosqueo fue grande, dando que pensar que esas plazas que en principio nos habían adjudicado se las habían dado a otros, previa mordida. Estos es algo que no se me quita de la cabeza viendo cómo funciona el tema.

Así que o tuvimos otro remedio que quedarnos en Lukla todo el día, además un pueblo donde no había ese día luz, y tampoco por supuesto tuvimos wifi para comunicarnos con nuestras familias y amigos.

Este lodge estaba muy bien, a excepción del tema de la luz claro está.

Lo que ganamos a cambio fue unas habitaciones con ducha en la misma, y que aprovechamos lógicamente, aunque no habiendo luz eléctrica una odisea ducharse a la luz del frontal que yo colgué en la cebolla de la ducha.

 A la tarde paseo por Lukla, saludando a personas que habíamos conocido también el trekking, un grupo en su mayoría navarros, y como no, tomando un café, café con unos excelentes bollos

16 de octubre, domingo:   Lukla - Kathmandú.                                                                            

Programa previsto: Tomaremos una avioneta desde el vertiginoso aeropuerto de Khumjung (un “nido de águila”) para volar a Kathmandú. La hora del vuelo dependerá de las condiciones meteorológicas. Llegada a Kathmandu y resto del día libre. Alojamiento en Hotel.

Nuevamente volamos hasta el aeropuerto de Ramechhap y dese allí en un jeep hasta Katmandú. Nos dio la impresión que nos llevaron por otra carretera distinta que, a la ida, y se nos antojó mejor firme de rodadura y menos tiempo invertido en el viaje.

Nos levantamos temprano pues nos asignaron el primer vuelo de la compañía Sita Air, y menos embarullado la cuestión del pesaje de equipajes.

Y nos dieron nuestra tarjeta de embarque y control de ticket de equipaje.

Ahora ya sabíamos que deberíamos montar en la parte derecha de la avioneta si nos fuese posible para ver las mejores imágenes de los paisajes montañosos.

Como curiosidad cuando bajamos de la avioneta, en la ida el equipaje nos lo dieron en una sala, y esta vez nos lo dejaron a pie de avioneta donde tuvimos que recogerlo.

En Katmandú, nos esperaba Javi, y había hecho una reserva para comer junto con nuestros amigos valencianos, así que nos pudimos despedir de ellos ya que su vuelo salía por la tarde-noche.

Reflexiones finales de nuestro trekking

-          Técnicamente, llegar al campamento base del Everest no exige ser un montañero super experimentado, pero sí exige una forma física decente, pero eso no te libra del mal de altura, como le ocurrió a nuestro compañero Javi. Hay que ir aclimatando bien, caminando de forma pausada, aunque nuestro cuerpo y piernas nos pidan más velocidad.

-          El mal tiempo nos acompaño en nuestro trekking, pero ahora ya pasados unos días, pienso lo afortunados que fuimos. Pudimos realizar el trekking. Otros no pudieron como Juanito Oyarzábal que viajó con un grupo desde Vitoria para hacer este mismo trekking muy pocos días después que nosotros, y por el tema de la niebla, no hubo vuelos hasta Lukla durante al menos 6 días, lo que le obligó a irse hacia la zona del Manaslu según nos comentaron.

-          El monzón, por el efecto del cambio climático, duró más de lo previsto. Estando allí, nos llegaban de nuestras familias noticias alarmantes sobre desprendimientos y muertos en la zona del Manaslu, lejos de donde estábamos, pero que desde aquí se identifica con el Himalaya en general. Nos encontramos la última noche en Katmandú cenando en un restaurante con una pareja de Navarra que habían ido a hacer el trek del Manaslu, y el segundo día les evacuaron y se quedaron sin hacer nada de trekking en Katmandú pasando los días hasta su vuelo de regreso que era también al día siguiente como nosotros.

-          Por lo menos a Alfredo y a mí no nos importó quedarnos sin hacer el Gokyo Ri y el KalaPattar. Para nosotros era más importante la realización del trekking que no vernos mermadas nuestras fuerzas por esas dos subidas. El trekking fue para todos mucho más duro de lo que pensábamos, y yo por mi parte en comparación con el del Manaslu que había hecho 5 años antes me parecía ahora un paseo. Al menos Josu pudo hacer el Gokyo Ri y nuestros amigos de Valencia el KalaPattar.

-          La subida al Chola Pass aunque con nieve y hielo, la pudimos hacer. También fuimos afortunados. Otros en los días siguientes no pudieron realizarla por estar peor de nieve y hielo, lo que les obligaba a dar un rodeo desde allí hasta Lobuche para continuar el trekking de al menos entre 7 y 10 horas.

-          Llegamos al Campo Base y estuvimos prácticamente solos, disfrutando del paisaje cuando se abrió la ventana de rayo de sol, y sin problemas para sacarnos fotografías en la piedra conmemorativa. Los de Valencia tuvieron problemas por la gran cantidad de gente con la que allí coincidieron en especial con un grupo de maleducados hindúes. Afortunados también porque vimos el Everest y otras montañas como ya he indicado en la etapa.

-          A pesar del mal tiempo en general, pudimos ver el Everest en nuestra segunda etapa camino de Namche Bazar, que al día siguiente el grupo de navarros no pudo verlo. También esas ventanas que se nos abrían nos permitieron unas excelentes imágenes que el transcurso de los días de llegada a casa, nos hacen ya olvidar las penalidades del camino con lluvia, niebla, nubes, granizo, nieve, que de todo hemos tenido.