TREKKING DEL MANASLU

 Trekking del Manaslu. Octubre de 2017

El Manaslu 8.163 m está situado al norte de Katmandú, al este del macizo Annapurana Himal y comparte frontera con el vecino norte, Tíbet. Hace poco tiempo que la zona está abierta para los trekers, siendo una mezcla entre las culturas nepaleses y tibetanas.

La vuelta al Manaslu es uno de las mejores caminatas de Nepal en estos momentos, Durante años ha sido una joya olvidada del Himalaya (eclipsada por algunos trek más famosos como Everest, Annapurnas…)

Este trek es bastante exigente físicamente, pero se aclimata bastante bien en altura debido a que se asciende de forma gradual.

Al principio en las etapas bajas el calor te devora y te machaca, con temperaturas cercanas a 40 grados, y en las etapas de altura es el frío quien te consume. Una vez se ha puesto el sol, las temperaturas gélidas alcanzan rápidamente la tarde y noche.

Una vez finalizado el trekking te sientes orgulloso de haberlo realizado, pero realmente te das cuenta que los que tienen el mérito y reconocimiento de haberlo hecho son los porters, o porteadores de los equipajes, y con ellos quiero empezar el relato.

Cada da “porter” carga con unos 30 kg aproximados de peso y hacen el mismo recorrido que hacemos los participantes.

Y todo ello por un sueldo de unos 14 o 15 dólares diarios, a los que añadir al final del viaje la típica propina para afianzar su sueldo. El tema de la propina es muy delicado. Yo soy de los que piensan que la propina es lo que se les resta de su sueldo por quien los contrata, y quien realmente se beneficia económicamente de la “explotación” de estos seres humanos.

El Manaslu se encuentra dentro del grupo de las catorce cumbres más altas del planeta. Su forma piramidal y su entorno cultural la hacen un tanto diferente del resto de las montañas de este grupo, aunque, si de una persona se tratara, podríamos afirmar que tiene un carácter discreto.

Durante muchos años el Manaslu ha estado lejos del foco de la atención mediática del alpinismo de masas además de que las trabas burocráticas y los problemas logísticos han dificultado el acercamiento a esta área de Nepal a las personas que aspiran a caminar por estos recovecos del Himalaya. Todo ello ha contribuido a la buena conservación de este lugar.

El gran valor añadido de este trek circular es la posibilidad que nos brinda de acercarse mucho a los paisajes y las dimensiones de una gran montaña y de las que la acompañan. Nos ofrece también una posibilidad de introducirnos en el todavía poco influido entorno cultural de carácter tibetano de los habitantes de la zona que desde hace siglos luchan año tras año por sacar la vida adelante en medio de este duro entorno.

La ruta comienza en la antigua capital del reino de Gorkha. Durante nueve días se asciende por el valle del Buri Gandaki, siguiendo el curso del río entre una vegetación subtropical. El valle se estrecha hasta convertirse en un cañón con paredes de 1.500 m, las cascadas se desploman por las paredes en un escenario salvaje. Por el norte, en la frontera con Tíbet aparece el pueblo tibetano de Samagaon, que se levanta justo debajo del Manaslu (8.163. m). Los glaciares de la pared norte descienden hasta el monasterio de Sama donde los monjes rezan mirando a la cumbre.

Es uno de los lugares más bellos de la tierra. Al cruzar el Larkya-La (5.100 m) aparecen montañas de 6.000 y 7.000 m casi desconocidas del macizo del Himalaya.

En el descenso, entre bosques de pinos y coníferas, hay pueblitos dispersos, perdidos bajo una de las montañas más altas del mundo. No es una ruta difícil, pero la lejanía y duración exigen cierta experiencia en los participantes y una buena condición física.

PERMISO PARA EL TREKKING: Hay que tener permiso para la realización de este trekking, cuya burocracia se encarga la agencia nepalí Ramdung, y que Sanu, nuestro guia nepali,  nos dio el último día del trekking.

DESARROLLO DE UN DÍA DE TREK: Nos levantamos temprano y tras un buen desayuno, el equipo es recogido y los porteadores se ponen en marcha (normalmente antes de nuestro desayuno). Después, el resto del grupo inicia la ruta. Cada uno podrá llevar su propio ritmo, salvo alguna etapa puntual de aclimatación o altura en la que llevaremos un ritmo general moderado para todo el grupo. A mediodía pararemos en alguna población o lugar con encanto para disfrutar del almuerzo. La marcha, según el paso y la etapa, oscila entre las 5 y 7 horas, que nunca se hacen de un tirón, sobrando generalmente tiempo suficiente para descansar o utilizarlo como uno prefiera. A media tarde todo el grupo se reúne en el final de etapa. La cena y el momento de los comentarios de la jornada es el último paso antes de la calma de la noche.

ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DURANTE EL TREKKING: El Himalaya de Nepal es el lugar del mundo donde la realización de un trekking constituye algo muy semejante a lo que, cotidianamente, realizan sus habitantes para cualquier desplazamiento. Por sus caminos hay constantemente gente andando que va de un pueblo a otro. Estos desplazamientos son largos y durante días hay que parar a dormir y comer en las diferentes aldeas situadas en las montañas.  Sin embargo, en este trekking  existen pequeñas aldeas, con sus rústicos lodges para dormir y donde no falta comida. Un modo más cómodo de realizarlo y sobre todo con un contacto más próximo con la vida del país y sus habitantes.

DESARROLLO DEL TREK : Nos esperan catorce magníficos días de marcha a pie. Nuestros porteadores, a los que pronto iremos conociendo, nos acompañarán durante toda la ruta compartiendo palabras de su idioma, sus canciones y la alegría de estas maravillosas gentes tan acostumbradas a la dura vida de montaña. La ruta será muy variada e intensa a ratos. La rutina diaria será la misma.

Tras desayunar, lo primero es entregar el equipaje a nuestros porteadores, después calzarnos las botas y a caminar. Por el camino pararemos en alguna aldea para comer un plato de arroz con lentejas o fideos y continuar hasta el lugar que marcará el final de la etapa. Nos alojaremos en alguno de los lodges en los que alguna familia nos acogerá de buena gana.

1ª Etapa del Trekking: Arugath-Soti Khola-Machha Khola

Tras unos días previos en la capital nepalí, Katmandú, habíamos llegado al pueblo de Arugath, donde partimos en autobús local hasta Soti Khola, donde iniciamos propiamente el trekking.

Seguimos el valle que marca el río Budhi Gandaki y al poco atravesamos nuestro primer puente colgante del trekking, que al final del mismo, fueron pasos constantes y habituales en nuestro caminar. Pasamos por la aldea de Lapi Besi, en cuyas cercanías vimos varias cascadas de agua y tuvimos que atravesar una cascada de agua para seguir nuestro camino hasta llegar al sitio donde paramos a comer, Lapubesi

Algunos tramos del camino son un tanto estrechos y tenemos que caminar con cuidado y arrimarnos a la pared cuando nos cruzamos con una caravana de mulos. Son las primeras instrucciones que recibimos por nuestra seguridad.

En la etapa se suda abundantemente por el calor y la humedad, y nos hace sentir que no disfrutamos de la caminata.

 Subimos la cuesta para llegar a la aldea de LINDING y desde allí un suave descenso nos deposita en un bosque de árboles de sal, antes de llegar a Machha Khola, situado en las confluencias de los ríos Machha y Bhudi. Desde Machha Khola se divisa la cara Noreste de la cordillera de Ganesh Himal (Yangra 7422m; Ganes II 7.118m; Salasungo 7.043m; y Pabil 7.104 m)

Resumen de nuestra primera etapa: Distancia recorrida: 15,16 km; Ascenso acumulado: 643 m.; Descenso acumulado: 375 m; Tiempo total invertido: 6h 29´ (incluye paradas. Para comer 49´); Altitudes: Soti Khola 650-Macha Khola 920. Altura máxima en el trayecto: 959 m

2ª Etapa del Trekking: Machha Khola-Jagat

Continuamos en suave ascenso. Hoy por primera vez pasaremos de los modestos mil metros de altura.

El camino es un sube y baja continuo, además en muchos tramos se le ha dotado de escalones, de forma irregular en su anchura, lo que hace más esforzado su tránsito. Un auténtico rompepiernas otra vez. El camino se estrecha dentro del cañón que forma el río Bhudi Khola.

Sin abandonar el río, avanzamos en una sucesión de aldeas tales como la de Khorlabesi, en donde la marihuana crece por sus alrededores. 

En Tatopani cruzaremos al otro lado del río Bhudi Khola para seguir caminando por la orilla opuesta. Un estrechamiento en el sendero nos anuncia la llegada de DOBHAN, a donde se accede tras cruzar el río Dobhan Khola que nace directamente en el GANESH HIMAL. Desde esta población, a la aldea de Syaylibhatti y de aquí a Kerounja, nuevo descanso, para en un esfuerzo final llegar a JAGAT. Desde Jagat se puede ver la cordillera Sringi Himal, cuyo monte más alto es Chamar 7.187 mt.

En Jagat existe el primer puesto de control para chequear los permisos, tarea aburrida para los militares del control, y que nuestro guía nepalí Sanu solventa con facilidad, y sin ser necesaria nuestra presencia.

Resumen de nuestra segunda etapa: Distancia recorrida: 22 km; Ascenso acumulado: 905 m; Descenso acumulado: 430 m;Tiempo total invertido: 8 h 54´ (incluye paradas);Altitudes: Machha Khola 920-Jagat 1.366 . Altura máxima 1.366 m.

 

3ª Etapa del trekking: Jagat-Deng o Diang

El camino desciende hasta la confluencia de los ríos Bhalu Khola y el Bhudi Gandaki.

 Pronto pasaremos por una zona rocosa en donde el camino ha sido tallado a golpe de dinamita y que nos llevará hasta la fértil población de SALLERI. 

El paisaje empieza a recordarnos a los Pirineos,

y en el camino nuevas pausas en nuestro caminar para dejar pasar a los caballos y burros. 

Vemos los primeros picos nevados. Llegamos a la aldea o pueblo de Ghatte Khola (1.450 m altitud).

 El camino vuelve a descender hasta la población de Sirdibas en donde pasamos delante de un gran muro formado por piedras "mani" de oración. A medida que avanzamos hacia el norte, el entorno, los pueblos y sus gentes se van acercando hacia el budismo tibetano. Atravesamos la aldea de Cham, y antes de llegar a esta aldea, vimos en las orillas del camino plantas de marihuana que crecen de forma natural.

A partir de esta aldea, el río se encañona

 y el camino sigue en altura hasta que alcanzamos el pueblo de Philim, donde hicimos una breve parada. En Philim los lugareños hablan nepalí, además de un dialecto local y tibetano. Son hinduistas, pero también hay budistas; aquí la mezcla es total. Pasado Philim se hace la parte de la etapa más bonita, penetrando en una garganta muy estrecha y atravesando bosques de pino y bambú.Seguimos el camino y pasamos por la pequeña aldea de Ekle Bhatti y siguiendo la ruta llegamos a Nyak Phedi (1.625mt altitud)., Proseguimos nuestra marcha por el camino que se encañona nuevamente y nos deja un estrecho paso entre las montañas.

Vamos subiendo y subiendo hasta otro puente donde volveremos a cruzar sobre el Bhudi Gandaki para volver a la otra orilla, y el camino nos lleva hasta otra aldea, Pewa.

Hasta aquí el trek ha seguido dirección norte, pero a partir de ahora y durante los demás días tomaremos dirección noroeste. A nuestra derecha (del puente) está la población de LOKPA. Esta población da paso al VALLE DE TSUM, un reducto puramente tibetano, totalmente olvidado y apartado del mundo. Llegamos a DENG, desde donde se ve también la cordillera de Sringi Himal y los picos que se ven son el Chhachu 5.996m y Lapuchhusor 5.960 m.

Etapa muy dura pues al abundante calor y humedad, todo el camino en parte muy pedregoso con numerosas subidas y bajadas continuas, en muchos tramos por escaleras.

Ese día, tal era mi cansancio (y el de los demás también) que yo no soy una persona de mucho dormir (5 horas) me acosté en el saco a las 8 de la tarde, y me desperté con el sonido de la alarma de mi móvil a las 6 de la mañana. Acabamos realmente reventados.

Resumen de nuestra tercera etapa: Distancia recorrida: 19,74 km; Ascenso acumulado: 1.091 m; Descenso acumulado: 572 m; Tiempo total invertido: 9 h 30´ (incluye paradas); Altitudes: Jagat 1.366 -Deng o Diang 1.855. Altitud máxima en trayecto: 1.863.

4ª Etapa del trekking : Deng o Diang-Ghapsya-Lunga Chhyuda

Hoy superaremos un desnivel importante. A la salida de Deng volvemos a cruzar el río y continuamos en dirección noroeste. La etapa nos empieza a resultar más dolomítica que pirenaica con la presencia de la cordillera Katung Himal con picos de más de 6.000 metros.

Pasamos por la aldea de Rana y al salir nos encontramos una pequeña cascada y un gran muro de piedras “mani” y buenas vistas del macizo Katung Himal.

Continuamos la suave subida hasta encontrarnos con una puerta tipo "khanyi" en forma de pequeña pagoda de tres niveles y que nos da la bienvenida a la población de BIHI PHEDI.

• En este punto superamos por primera vez los dos mil metros sobre el nivel del mar. Dos horas después de marcha, llegamos a la aldea de Bhijam (2.020 m altitud). Tras una fuerte subida llegamos al pueblo de PROK, población compuesta por unas 60 casas, escuela primaria y gompa. Este pueblo está en una zona un tanto llana y tiene un bonito entorno con vistas hacia el Ganesh Himal o el Shringi Himal. Desde aquí descendemos, bajo la atenta mirada de monos que habitan en los bosques que pasamos hasta GHAP, y desde aquí un prolongado y continuado ascenso nos, al pueblo que pensábamos era nuestro final de etapa Gapshya (2.150 m altitud). Sin embargo, nuestro lodge estaba situado en medio de un bosque, y continuamos andando encontrando en nuestro camino un antiguo molino y otro gran muro de piedras “mani”, antes de llegar a nuestro destino final Lunga Chhyuda (2.375 m altitud) no sin antes cruzar por otro puente de madera fijo sobre un pequeño arroyo antes de la entrada al lodge.

Resumen de nuestra cuarta etapa: Distancia recorrida: 12,84 km: Ascenso acumulado: 1.048 m: Descenso acumulado: 703 m: Tiempo invertido: 6 h 52 minutos (sin contar el tiempo en Prok); Altitudes:  Deng o Diang 1.855-Ghapsya-Lunga Chhyuda 2.213. Altitud máxima en trayecto 2.364 m.

5ª Etapa del trekking: Lunga Chhyuda-Lhogaon

Precios de las cosas

Antes de entrar en esta etapa quiero recordar el tema del precio de las cosas cotidianas que nos podíamos encontrar.

-          Agua: Si en Katmandú una botella de 1 litro de agua valía 15 rupias, nos encontramos que según íbamos subiendo en altura la subida de su precio era proporcional a la altura que íbamos alcanzando. En Jagat la botella costaba 150 rupias y en Philim 200 rupias. El última día de subida su precio era de 450 rupias.

-          Lodge: El precio  medio por dormir en un lodge era de 300 rupias persona y noche. Compara este precio con el precio del agua en algunas de las etapas.

-          Agua caliente para ducha: ocurría lo mismo, desde las primeras 100 rupias en la primera etapa, 350 rupias en Lhogaon…

-          Carga de móviles o similares: Pasaba lo mismo. Yo afortunadamente no necesité de este servicio pues llevé dos baterías para recargar los aparatos electrónicos especialmente cámara, reloj gps y móvil. En el lodge último costaba 200 rupias cargas el móvil y 300 rupias la cámara.

-          Adaptadores de corriente: No necesité los mismos durante el trek ya que en muchos lodges no había enchufes en las habitaciones y en algunos ni siquiera luz. Salvamos la vista con los frontales

-          Wifi: otro tanto. En esto sí que queríamos gastar pero en algunos sitios no había, y en otros que está anunciado resulta que no funcionaba porque se había roto un repetidor según nos comentaron. En el sitio anterior la wifi eran 400 rupias (no funcionaba)  y en el trayecto llegué a pagar hasta 500 rupias.

Entramos ya en altura a más de 3.000 mts. Lhogaon está a 3.180m de altitud. Avanzamos por la orilla sur del ya familiar Bhudi Khola. 

El ambiente es ya totalmente budista-tibetano, pues las aldeas y poblaciones presentan la tradicional puerta o "khyanyi" de entrada y también aparecen los numerosos chortens y molinos de oración que hay por los caminos. Un puesto de policía también

Y nos llama la atención las esvásticas grabadas en algunas puertas. La esvástica se encuentra por todas partes en los templos de la religión hindú, así como en símbolos, altares, escenas e iconografía en India y Nepal, tanto en el pasado como en nuestros días. En el hinduismo, los dos símbolos representan las dos formas del Brahman (el concepto impersonal de Dios). En sentido de las agujas del reloj representa la evolución del universo (pravritti), representada por el dios creador Brahmá, mientras que en sentido antihorario representa la involución del universo (nivritti), representada por el dios destructor Shivá. También se puede ver de qué manera apunta hacia los cuatro puntos cardinales, simbolizando así estabilidad. Su empleo como símbolo solar puede verse en la representación de Suria, dios del Sol para los hindúes. Viene usándose como señal de buena suerte. También se concibe como un símbolo de poder y son populares las versiones que asemejan la esvástica a la figura de un hombre. Hasta hoy se utiliza en los iantras y en motivos religiosos hindúes. Puede apreciarse en los muros de los templos por todo el subcontinente indio. También puede encontrarse en las notas que acompañan los regalos personales y en el encabezado de las cartas. La esvástica se tiene por un símbolo sagrado y de buen auspicio entre los hindúes. Se usa normalmente en la decoración de todo tipo de elementos relacionados con la cultura hindú. El dios Ganesha está asociado con el símbolo de la esvástica. Su uso está ampliamente extendido en la India y Nepal

El camino nuevamente de escalones es un continuo sube y baja y rompiernas para no perder costumbre hasta llegar a Namrung, que era muy extenso, alargado y estuvimos bastante rato pasando por casas, algunas alejadas de otras, con campos de cereal y otras labores agrícolas incluso algún telar antiguo, pero en uso aún y después de 3,48h de marcha el pueblo de Lihi nos recibió con su puerta de entrada. Desde este pueblo se empieza a ver el Saula Himal 6.235 mts).

Seguimos nuestra marcha y al poco volvimos a pasar un nuevo puente colgante que nos cambiaba de orilla y el camino entra pinos nos lleva tras pasar una puerta de entrada y un chorten al pueblo de Shyo (2.985 mts altitud), donde ese día tocaba colada de ropa

Llegamos a LHO o Lhogaon, en donde ya alcanzamos los 3.070 m y si podemos disfrutar de una panorámica del Manaslu.

Resumen de nuestra etapa: Distancia recorrida: 12,25 km; Ascenso acumulado: 1.135 m: Descenso acumulado: 247 m; Tiempo invertido: 6h 02 minutos (sin contar parada para comer): Altitudes: Lunga Chhyuda 2.213 –Lhogaon 3.070 Altura máxima trayecto: 3.070 m.

6ª Etapa del trekking: Lhogaon-Ribung Gonpa-Samagaon-Lago Birendatal-Samagaon

El punto fuerte en Lhogaon es levantarse temprano para ver amanecer desde la Gonpa Ribung, cercana al pueblo, viendo como el sol transforma en color rojizo la piedra o mole del Manaslu, pero el día salió lloviendo y nos quedamos sin el espectáculo. Así que después del desayuno visitamos la Gonpa y desde allí iniciamos el trekking del día.

 Una fuerte subida en la que tuvimos nuestro primer encuentro con los yaks,

llegamos a la aldea de Shala o SHYALA, situada a 3.500 metros y en donde ya tenemos que empezar a poner atención a la aclimatación. Desde Shyala, un último esfuerzo de hora y media y llegaremos a SAMAGAON, la población más importante de toda la región. La entrada a Samagaon o Samagaun es espectacular, con sus chorten de entrada, éste sin pinturas en su interior, más estupas en el pueblo, paredes “mani” y con la recolección agrícola realizada, secándose tanto al sol en el suelo como en las paredes de las casas.

El frio de del atardecer y de la noche empieza a hacer mella. Personalmente tuve un gran problema: pasé mucho frío durante la noche y no pude dormir. Había llevado mi saco que se supone era hasta para temperaturas de -1ºC, pero no resultó ser suficiente. El caso es que antes del viaje pregunté a gente más experta y me dijeron que si íbamos a dormir en lodges sería suficiente, y rechacé préstamos de sacos que me hicieron para temperaturas más bajas aún. Le conté el tema a nuestro guía y me dijo que en próximos lodges solicitaríamos mantas, y a través de Sanu, en las siguientes etapas dispusimos de buenas mantas, tanto yo como otra compañera  a quien le pasó lo mismo que a mí y en otras etapas a otra persona más.

Resumen de este tramo de la 6ª Etapa: Distancia recorrida: 7,08 km; Ascenso acumulado: 408 m; Descenso acumulado: 220 m: Tiempo invertido: 3h 26 minutos: Altitudes: Ribung gonpa 3.315 – Samagaon 3.505. Altitud máxima trayecto 3.546.

Por la tarde, tras la comida, nos dirigimos hacia el lago glaciar del Manaslu, cuyo nombre era Birendatal, a fin de ir aclimatándonos a la altura. Resumo brevemente este paseo de 4,98 km, con 168 mt de ascenso y 173 ms de descenso, y en el que invertimos 2 h y 27 minutos. Altitud máxima en este trayecto 3.650 m.

Estamos a una altura considerable y la aclimatación es muy importante a partir de este punto. Por ello con la intención de aclimatar bien hoy nos quedaremos a dormir otra noche en Samagaon. También para dar descanso a nuestros porteadores.

7ª Etapa del trekking : Samagaon-GonpaPunge-Samagaon

Hoy deberíamos haber subido al campo base del Manaslu para visitarlo, pero estaba ya prácticamente desmontado, pues las altas temperaturas habían roto el glaciar, y hacía imposible el ascenso al Manaslu.

Nos decimos entonces por la subida hasta la Gonpa Pungen, con la idea principal de ir aclimatando en altura. Una fuerte pendiente de subida paralela a una gran torrentera

nos lleva a una planicie, donde vemos la morrena del glaciar que cae en frente nuestro, y las montañas cubiertas de nubes no dejan ver. De vez en cuando un pequeño claro entre las nubes nos deja vislumbrar la cumbre del Manaslu y otro pico de 7.800 m el Ngadey Chuli.  Es la primera vez en nuestro trekking que superamos los 4.000 ms.

Resumen de nuestra séptima etapa: Distancia recorrida: 15,80 km; Ascenso acumulado: 579 m; Descenso acumulado: 569 m; Tiempo invertido: 6h 24´ minutos (incluida parada para comer): Altitudes: Samagaon 3.505 –GonpaPunge 4.032. Altitud máxima: 4.032 m.

8ª Etapa del ltrekking: Samagaon-Samdo

La etapa de hoy es más corta. Nos encontramos en plena aclimatación y toca ir despacio. Caminamos en dirección norte con nuestro inseparable Bhudi Khola a la derecha, pero hoy, sobre todo, disfrutaremos de las vistas que nos ofrece todo el macizo del Manaslu.

Llegamos a un valle donde una gran tapia “mani” nos recibe así con otras muestras de adornos budistas,

aunque no hay ningún pueblo o aldea cercana, y el camino va cercano al río. (1H 55´desde la salida). En este valle contemplamos gran cantidad de plantas sabinas que utilizan para quemar y dar buen ambiente y aroma a los espíritus en sus ofrendas.

Tras caminar unas horas cruzamos un puente

 y un poco después pasamos el "khanyi" o puerta de entrada en forma de pagoda de SANDO. Esta población fue fundada en 1950 tras la invasión china del Tíbet.

La altura empieza a hacer mella y el soroche o mal de altura aparece en dos de los componentes del grupo.

Resumen de nuestra octava etapa: Distancia recorrida: 8,28 km; Ascenso acumulado: 396 m; Descenso acumulado: 69 m; Tiempo invertido: 2h 47 minutos;      Altitudes: Samagaon 3.505 –Samdo 3.850 . Altitud máxima: 3.852 m

Por la tarde, después de comer, dimos un paseo en altura para seguir aclimatando por los alrededores de Samdo. Nos encontramos cerca de la frontera con Tibet. Algunas personas del grupo evidencian el mal de altura. En este paseo alcanzamos una altura de 4.276 ms. Se aconseja evacuar a una de los componentes del grupo, pues el mal de altura va en aumento.

Sobre los lodges:

En la subida principalmente los lodges son malos en general. Hechos con panel aglomerado y suelos de piedra. Las camas son de tablero sobre el que se pone una colchoneta. Las paredes hechas con los paneles tienen muchas grietas y entra cantidad de corriente de aire por ellas, y no digamos nada de la estructura del tejado.

En la bajada los lodges son más modernos y de mejor calidad.

Los baños que Banoa nos anunciaba que en algunos sitios sería compartidos, lo fue en casi todos los lodges del camino. A veces incluso el aseo debía realizarse en la misma calle.

 

 

 

9ª Etapa del trekking: Samdo-Larkya Phedi o Dharamsala

 Continuamos nuestro imparable ascenso río arriba. Hoy por primera vez en este trek dormiremos por encima de los cuatro mil metros. Estamos a una altura respetable y caminaremos con tranquilidad.

Sale un día espléndido que nos permite a primera hora del día imágenes preciosas del entorno en el que nos encontramos en especial el Himalchuli. Himalchuli es la segunda montaña más alta en el Mansiri Himal, parte del Himalaya nepalí. Queda al sur del Manaslu, uno de los ochomiles. Himalchuli tiene tres picos principales: Este (7.893 m), Oeste (7.540 m) y Norte (7.371 m). También se escribe a veces por separado, "Himal Chuli". Y por supuesto el monte que preside el pueblo: Samdo Peak. Las montañas aparecen nevadas.

Al poco rato de comenzar la etapa cambiamos totalmente de dirección para dirigirnos hacia el oeste. Llegaremos a un punto donde confluyen dos ríos. Los ríos son el Larka Khola y el Bhudi Khola y ello nos anuncia la llegada a los prados de Larkya Bazar. En este lugar era donde en el pasado los comerciantes tibetanos intercambiaban sal, lana y carne de yak por arroz, madera y cebada con los comerciantes que venían de la parte baja del valle y donde aún se aprovecha el paso de los montañeros.

 

Al mediodía, llegó el punto cénit del día: Contemplamos el Manaslu. Primero asomó el Manaslu Norte (algo más de 7.100 m de altitud) y luego según avanzamos un poco más aparece nuestro Manaslu (8.163 m). La distancia hace prácticamente no ver la diferencia de altura entre ambos. Nos encontramos a poco más de 4.200 m de altura.

Continuamos nuestra ascensión por el camino agreste, rocoso y duro, pero rodeados de impresionantes montañas sin dejar de echar la vista atrás el tiempo en que pudimos seguir divisando el Manaslu,

 caminando cerca de la morrena del glaciar y con unas bellas vistas, hasta llegar al final de la etapa en Larkya Phedi. Buenas vistas del LaykaPeak (6.249m) y Naike Peak

Mañana tenemos un gran día por delante y por ello hay que ir a dormir temprano.

Se ha decidido evacuar a una persona del grupo pues no supera el mal de altura. El ayudante del guía nepalí, Ras, va a buscar un caballo al pueblo anterior, pero hasta el día siguiente no llegará con el animal de tracción.

Durante el trayecto hemos sido testigos de personas afectadas por el mal de altura. Quizá vengan mejor preparadas en el tema del seguro, pues hemos visto llegar los helicópteros para evacuarles. La persona de nuestro grupo lo debe hacer en caballo, y continuar ella sola con la ayuda de un porter deshaciendo el camino hasta ahora andado y esperar nuestra llegada a Katmandú, para el viaje de regreso.

Resumen de nuestra novena etapa: Distancia recorrida: 6,43 km; Ascenso acumulado: 640 m; Descenso acumulado: 50 m; Tiempo invertido: 4h 16 minutos;      Altitudes:Samdo 3.850 – Larkya Phedi o Dharamsala 4.459 Altitud máxima: 4.459 m.

10ª Etapa del trekking: Larkya Phedi o Dharamsala – Larkya Pass – Bimthang

 Hoy madrugaremos ya que tenemos que ascender un gran collado que, si bien técnicamente no tiene dificultad, nos obliga a superar un buen desnivel para luego descenderlo; así que merece la pena madrugar un poco.

Noche en blanco para la mayoría del grupo. La pasamos en tienda de campaña. Oí ruido de la naturaleza que asocié con desprendimientos de masas de nieve y/o hielo, pero que a la mañana comprendí su significado u origen verdadero y oímos los cencerros de los yaks que se paseaban entre las tiendas, y algunos notamos incluso cómo se movía la tienda, pues se tropezaban con las cuerdas de sujeción de las mismas. A partir de las 3 de la mañana se acabó la paz de cencerros y ruidos de desprendimientos, y se transformó en música que el dueño o gerente de la “taberna” puso en voz alta en todo el campamento porque la mayoría de los montañeros empezaban a salir a esa hora hacia Larkya Pass, para ver amenecer allí arriba. Cuando abrí la tienda de campaña comprendí que los ruidos de la naturaleza que oía no eran de desprendimientos de nieve o hielo, sino que era la tormenta que estaba acaeciendo. ¡Estaba nevando! Decidimos esperar a que amaneciera para empezar a andar.

Finalmente, no pudimos aguantar más y a las 5,25 h decidimos empezar la marcha por no estar allí esperando en el infernal comedor del campamento, y tolerar mejor el frío andando que allí sentados. Salimos completamente de noche, guiados por los frontales y cayendo nieve, no muy copiosa.

Ascendemos lentamente en medio de bellos paisajes caminando por la parte norte del glaciar Larkya, a través de su morrena lateral. Un alto en el camino permite tomar un té caliente en una osada caseta transformada en shoptea. 

Sigue nuestro camino por una interminable morrena en forma de sabana, pedregosa por supuesto, y vamos alcanzando muy lentamente altitudes superiores. El paisaje de montañas se imaginaba uno espectacular pero la nubosidad jugaba en nuestra contra.

 Seguimos avanzando por la morrena, junto a una gran superficie de agua helada (10h de la mañana) y bordeando la misma por entre las rocas de hielo. El cielo se despejó y aprovechamos claro está para sacarnos la foto con las montañas que nos miraban por encima.

Tras ascenso continuado llegamos al paso de Larkya situado a 5.106 metros. 

Las vistas del Manaslu, Phungi o del Himlung Himal son impresionantes. Este es el punto más alto del trek. Disfrutamos a pesar del frío y el viento de las espectaculares vistas que se iban abriendo entre las nubes en especial con el Larkya Norte, 6.249m y a la izquierda del paso un pico de 6.621 m sin nombre.

 A partir de aquí nos espera un largo descenso, tras reagruparnos el grupo.

 A medida que bajamos iremos recuperando el oxígeno que nos ha faltado y todo vuelve a la normalidad. La bajada es muy empinada con bastantes bloques de piedra y la nieve de la subida aquí ha desaparecido. 

A la altura de la confluencia de los glaciares Salpudand, Pongkar  y Kechakyu con el Bimdang Glacier, lugar con magníficas vistas, la pendiente se dulcifica un poco, aunque el camino sigue igual de pedregoso.  Tras unas horas de descenso llegaremos a BIMTHANG, que literalmente significa "planicie de arena".

Resumen de nuestra décima etapa: Distancia recorrida: 17,24 km; Ascenso acumulado: 735 m; Descenso acumulado: 1.489 m; Tiempo invertido: 10h 09 minutos. (incluidas paradas); Altitudes: Larkya Phedi o Dharamsala 4.459 – Larkya Pass 5.105 – Bhimthang 3.722          Altitud máxima: 5.106 m.

11ª Etapa del trekking: Bimthang –Lago Ponkar –Bimthang

Continuamos en este lugar de especial belleza y pasaremos una noche más aquí para recuperarnos del día de ayer y por supuesto no olvidemos el merecido descanso de los porteadores. Aprovecharemos para realizar una excursión de ida y vuelta desde Binthang hasta el LAGO DE PONKAR. En primer lugar, indicar que Bhimthang está ya en el área de los Annapurnas y no en el área del Manaslu. Bhimthang es un pueblo nacido al albor de los trekking del Manaslu, y todas sus construcciones son nuevas y modernas, apreciándose a simple vista el gran cambio respecto a los lodges u hoteles que hasta ahora habíamos tenido. Es un pueblo en el que solo hay actividad en los meses premonzón, marzo a mediados de mayo; y postmonzón de Septiembre hasta Diciembre. El resto del tiempo los hoteles y casas se cierran y viven en sus pueblos de origen.

Hoy madrugamos menos y tras desayunar un poco más tarde que los días anteriores salimos dirección norte por el último tramo del camino realizado ayer. En un momento tenemos que atravesar una inestable morrena producida por el cercano glaciar de Salpudanda. Tras cruzarla encontramos el lago donde disfrutaremos de un bello entorno. Si bien esta etapa no es muy larga, la inestabilidad del terreno la hace un tanto incómoda. Fue un día muy especial por las vistas que pudimos contemplar. Para mí fue el mejor día del trekking y además disfruté mucho del paseo al lago que hicimos.

A nuestra espalda según el recorrido que llevábamos, y gracias al estupendo tiempo que tuvimos ese día, pudimos contemplar y como no fotografiar, los picos siguientes que tienen nombre. Naunjung 7.140; Hamjung 7.092, y Cheo Himal 6.820, así como unos cuantos picos más de 6.000 metros que aún no tienen nombre e incluso sin coronar por el hombre aún.

A nuestro frente, el Phungi 6.538; Thulagi 7.059; Manaslu 8.163; Manaslu Este 7.982; y Manaslu norte 6.994, así como también varios picos más de más de 6.000 metros y uno de más de 7.407 metros que tampoco tienen nombre.

Subimos a un cresterío, con vistas aéreas a ambos lados: por una parte, la morrena a nuestra izquierda y a la derecha el lago. Todo ello a más de 4100 m de altura. Como había la opción de dar la vuelta al lago, decidimos realizar la misma.

Resumen de nuestra undécima etapa:   Distancia recorrida: 9,39 km; Ascenso acumulado: 579 m: Descenso acumulado: 568 m: Tiempo invertido: 5 h 58 minutos. (incluidas paradas); Altitudes: Bhimthang 3.722. Lago Ponkar 4.089- Altitud máxima: 4.131 m

Y aquí un vídeo que grave desde el cresterío 

12ª Etapa del trekking: Bhimthang-Tlije

Continuamos nuestra caminata en dirección sur y perdiendo altura. Ahora ya no nos acompaña el río BHUDI KHOLA, (también llamado Bhudi Gandaki).

Nos encontramos en el área de conservación de los Annapurnas y también para esta zona se necesita permiso.

Pasamos por una zona de desprendimientos y de restos glaciares para poco a poco reencontrarnos con un bosque de rododendros, cedros y robles, y además hay muchos ejemplares de pino azul y alerces.

  Los diversos desagües de los glaciares van dando forma al río DUDH KHOLA que nos acompañará hasta el final del trek, aunque un poco después lo hará con otro nombre.

Llegamos a la aldea de Habu, rodeada de una gran cantidad de árboles, mezcla de los descritos hasta ahora, pero en especial de pino azul, pero no nos detuvimos, sino que continuamos la marcha hasta Chauli Kharka, donde tuvimos bonitas vistas del Layka Peak, así como más adelante llegamos al pueblo de Surki. 

Tras más marcha llegamos a la aldea de Gowa, altitud cercana aún a los 2.600m.  Desde aquí tenemos vistas al Lamjung Himal.

Por la tarde llegamos a TILIJE, población en donde conviven tibetanos con gurungs y en donde además del nepalí se hablan otro par de dialectos. A medida que descendemos regresa la mixtura étnica.

Resumen de nuestra duodécima etapa: Distancia recorrida: 18,30 km; Ascenso acumulado: 280 m; Descenso acumulado: 1.659 m; Tiempo invertido: 7 h 52 minutos. (incluidas paradas); Altitudes: Bhimthang 3.722- Tilche Altitud: 2.327 m.

13ª Etapa del trekking: Tilche-Chanje

Nos encontramos mucha gente en sentido contrario que está realizando el trek de los Annapurna, cuyo desvío se encuentra en Dharapani. Es la época. Por desgracia para lo original se están abriendo muchas pistas para los senderistas y montañeros, despareciendo los antiguos caminos. Muchos son también quienes lo hacen en bicicleta de montaña.

Pasado Dharapani, el río adquiere más tamaño y cambia de nombre por el de MARSYANDI KHOLA.

 En el sendero crecían muchos bambús, y así nos enteramos de que estábamos en zona del Oso Panda Rojo. Este sendero nos llevó hasta el pueblo de Tal o Taal, pasando por la obligada puerta de entrada. Vimos los primeros ejemplares del árbol de la flor de Pascua. 

A la salida de Tal o Taal que de ambas formas estaba escrito, vimos las cascadas de Dona Khola.

Nos encontramos por debajo de los dos mil metros, la temperatura sube, y ahora parece que son los bosques los que nos quieren robar el oxígeno. Tras cruzar un gran puente en suspensión sobre el Marsyandi llegamos a CHANJE.

Resumen de nuestra decimotercera etapa:  Distancia recorrida: 18,36 km; Ascenso acumulado: 387 m:  Descenso acumulado: 1.186 m; Tiempo invertido: 7 h 38 minutos. (incluidas paradas); Altitudes: Tilche 2.327 m – Chanje 1.491 m.

14ª Etapa y última del trekkiing: Chanje-Nadi Bazar-Besi Sahar

Los porters y los equipajes por supuesto, salen desde Chanje en un jeep por lo que este día se libran de portear.

Última etapa a pie de este trek. Caminamos siempre junto al Marsyandi khola, a veces a la izquierda y otras a la derecha. Nos encontramos nuevamente a un gran número de personas que inicia el trek de los Annapurnas y también diversos vehículos a motor que ralentizan nuestro paso. Pasamos por la aldea de Jagat primero (no tiene nada que ver este Jagat con el del final de la segunda etapa)  y luego por Shree Choure o también estaba escrito Shrichaur. 

 El camino o carretera seguía igual con tráfico de vehículos a motor, hasta que llegamos a Syange y donde atravesamos un puente colgante, por el que previamente pasaron unas cuantas mulas, para continuar por el otro lado del río, que seguía siendo el Marsyandi Khola, y entre arrozales llegamos a la aldea de Ghermu, previo paso por la típica puerta de entrada, y más adelante a continuación la aldea de Lilibhir.

 Vamos perdiendo altura, pero ello no significa que de vez en cuando no haya que subir alguna pendiente, como sucede para llegar a Bahudanda. Esta importante población nos ofrece unas bonitas vistas de los valles que nos rodean.

Caminamos entre arrozales, zonas boscosas y pequeñas aldeas en un clima casi tropical, hasta llegar a Nadi Bazar (15,45h) 

donde dimos por finalizado nuestro trekking ya que desde aquí tomaríamos un autobús local para llegar a Besi Sahar, capital del distrito de Lamjung, lugar que marca el final de nuestro trek y a su vez el inicio para los que se dirigen a los Annapurnas.

Resumen de nuestra decimocuarta y última etapa:  Distancia recorrida: 17,86 km; Ascenso acumulado: 509 m; Descenso acumulado: 945 m; Tiempo invertido: 8 h 04 minutos. (incluidas paradas); Altitudes: Chanje 1.491 m – Nadi Bazar 1.034 m.

Resumen en cifras del trekking: Distancia total recorrida: 208 km (no incluye el kilometraje del descanso activo de Samdo por la tarde); Ascenso acumulado: 9.589 m; Descenso acumulado: 9.258 m.